Як зробити фундамент під відкатні ворота

1. Конфігурація фундаменту під відкатні ворота
2. діючі навантаження
3. Як простіше провести земляні роботи
4. Збірка арматурного каркаса
5. Установка закладних для кріплення воріт
6. заливка фундаменту

Для установки воріт необхідно надійне підстава, виконане з урахуванням декількох специфічних вимог. Пропонуємо розглянути основні питання щодо ступеня заглиблення такого фундаменту, розташування закладних елементів, схеми армування і етапів виконання робіт.

Конфігурація фундаменту під відкатні ворота

Через значну довжини вильоту стулки підставу воріт зазнає суттєвих навантаження у вигляді подовжнього крену. Щоб протидіяти їм, фундамент повинен володіти достатньою площею зіткнення з грунтом, правильною схемою розподілу впливів і високою конструкційної міцністю. При цьому важливо забезпечити мінімальну витрату матеріалів - арматури і бетонної суміші.

Як показала практика, найбільш вигідним форм-фактором фундаменту для воріт служить П-подібна конструкція, що складається з двох стовпів і верхнього пояса, який зв'язує їх між собою. Перший стовп розташовується паралельно стовпа, що обмежує отвір воріт з боку розташування приводного механізму. Другий стовп знаходиться на відстані від отвору рівно на відстань вильоту нижньої балки, з'єднаної зі стулкою розкосом. У загальному випадку виробники воріт роблять виліт балки довжиною не менше половини ширини основної стулки.

1 - швелер №20; 2 -арматурний каркас; 3 - електричний привід; 4 - роликові опори; 5 - підтримують ролики; 6 - стулка воріт; 7 - зубчаста рейка; 8 - кінцевий ролик; 9 - нижній уловлювач; 10 - верхній уловлювач

Верхній зв'язує пояс повинен містити заставні елементи анкерування, призначені для кріплення опорних роликів і приводного механізму. У ряді випадків можна рекомендувати укладання в верхню межу сталевого швелера за номером від 16 до 20. При такій конструкції фундаменту набагато простіше позиціонувати привід з блоками опорних роликів і закріпити їх за допомогою зварювання, але подібний пристрій не позбавлене недоліків. Головним фактором ризику вважаються корозійні процеси, що виникають із-за відсутності захисного шару бетону, при цьому можливе руйнування структури не тільки верхнього пояса, але і всього фундаменту. Також гладка поверхня швелера не забезпечує достатньо високого зчеплення з бетонною масою, тому армування в будь-якому випадку має бути присутнім.

Якщо комплект приводних механізмів для воріт закуплений до початку будівництва фундаменту, набагато простіше буде обійтися анкеруванням, які встановлюють в товщу бетонного вироби. Якщо точні установочні розміри для приводу невідомі, слід облаштувати універсальну монтажну площину. У найбільш надійному варіанті пристрою вона представлена ​​широкій металевою пластиною, що має множинні точки кріплення до арматури фундаменту.

діючі навантаження

Щоб влаштувати фундамент під відкатні ворота з мінімальними витратами матеріалів і трудових зусиль, слід розуміти механіку його роботи. Тут на руку грає той факт, що конструкція має обмежене число зосереджених навантажень.

Оскільки основний вплив на фундамент від стулки здійснюється в її закритому положенні, схема розподілу навантажень може бути розрахована досить просто. Стовп фундаменту, розташований ближче до отвору, служить точкою опори і сприймає основну масу воріт, спрямовану по вертикальній осі. Оскільки в закритому положенні крайня вільна частина стулки спирається на уловлювач, моментом викривлення і вітровими навантаженнями можна знехтувати.

Другий стовп, розташований на видаленні від отвору, відчуває навантаження в зворотному напрямку. Стійкість фундаменту багато в чому визначається потужністю зв'язує пояса і формою другого стовпа. Для протидії виривав навантажень його грань, звернена всередину, виконується скошеної під кутом в 10-15 °. При цьому міцність верхнього пояса можна розрахувати по опору вигину звичайної бетонної балки: сила, що діє вертикально вгору, буде дорівнює масі воріт, помноженої на співвідношення довжин плечей важеля, тобто відношенню основний ширини стулки до довжини вильоту нижньої балки.

Не слід нехтувати і тимчасовими навантаженнями. П-образна форма фундаменту не особливо вигідна для протидії силам морозного обдимання, тому стовпи повинні або мати довжину, що перевищує глибину промерзання, або оточувати гигроскопичной несжимаемой оболонкою.

Як простіше провести земляні роботи

Проведення земляних робіт починається з риття траншеї під верхній армопояс. Він примикає впритул до основи паркану без жорсткого зв'язку з нею, має ширину не менше 40 см і глибину, відповідну чинному класу навантажень. Щоб бути впевненим у міцності зв'язує пояса, можна керуватися простою схемою: глибина підземної частини в 25 см при масі стулки до 1000 кг і 35-40 см при масі стулки понад 1000 кг та її довжині не більше 5 метрів.

На другому етапі риються ями для бетонування стовпів. Стінки ям можна використовувати в якості готової опалубки, тільки якщо грунт не надто пухкий. Якщо стінки сильно осипаються, ями слід рити на ширину в 10-15 см більше з кожного боку для влаштування щитової опалубки . Перетин стовпів - квадрат, сторона якого дорівнює ширині верхнього зв'язує пояса.

Вирити ями під стовпи можна досить просто звичайної штиковою лопатою. Після зарубки по краях і розпушення дна виїмка грунту проводиться штукатурним ковшиком. Коли глибина ям стає занадто великий і виїмку не справити руками, ручку ковша слід подовжити сталевою трубою і вигрібати розпушений грунт, притискаючи ківш до стінки ями.

При викопуванні ями під другий стовп необхідно збільшити її ширину з внутрішньої частини приблизно на 1/5 від глибини залягання фундаменту. Інший варіант - заглибити другий стовп хоча б на 1/3 більше довжини першого. Щоб забезпечити нахил внутрішньої межі, в яму укладається відрізок пенопластовой плити.

Після того як ями вириті, на їх дно насипають ПГС шаром близько 20 см і трамбують подушку колодою. Далі в опалубку вкладають мішки з поліетиленової плівки, що відповідають розмірам «ніг» фундаменту. Верхні краї мішків потрібно підрізати і загорнути на дно траншеї під армопояс. Надземна частина фундаменту формується опалубкою з дощок шириною в 200-250 мм, верхня межа яких виводиться в загальний горизонт. В опалубку і траншею також укладається гідроізоляція - поліетиленовий рукав, верхні краї якого вивертають назовні і кріплять скобами до зовнішніх сторонам палуб. Усередині перехльости плівки фіксуються звичайним скотчем.

Збірка арматурного каркаса

Армування фундаменту під відкатні ворота представлено трьома прямокутними каркасами, в кожному з яких є по чотири ряди робочої арматури товщиною близько 14 мм. Два каркаса збираються для стовпів з тим розрахунком, щоб з усіх боків утворилися захисні шари бетону не менше 60 мм, а випуск стрижнів вгору становив близько 30-35 см.

Армування фундаменту під відкатні ворота: 1 - робоча арматура Ø14 мм; 2 - піщано-гравійна суміш; 3 - бетон В15; 4 - конструкційна арматура Ø10 мм; 5 - робоча арматура Ø 16 мм; 6 - заставні анкери

Армування зв'язує пояса повинно забезпечувати достатню міцність для утримання маси воріт. З огляду на напрямки дії навантажень посилене армування встановлюється у верхній частині пояса - це дві нитки рифленої арматури діаметром 16-18 мм. Нижній ряд з двох прутів товщиною по 12-14 мм призначений для забезпечення загальної стабільності бетонної конструкції і протидії тимчасовим навантаженням. Між собою робоча арматура з'єднується прямокутними хомутами з конструкційної гладкої арматури товщиною 8-10 мм.

Після укладання верхнього арматурного каркаса він зв'язується з армуванням стовпів. Прути, розташовані з внутрішньої сторони, загинають на рівні нижнього ряду армування пояса, зовнішні - на рівні верхнього. Перев'язка прутів різних каркасів повинна здійснюватися як мінімум двома дротяними хомутами, довжина перехлеста - не менше 20 діаметрів використовуваної арматури.

Установка закладних для кріплення воріт

Заставні анкерування для кріплення приводу встановлюються групами в трьох місцях: по центру кожного стовпа, де будуть встановлені опорні ролики, і в довільному місці між ними, де планується розміщення самого приводного механізму .

Як заставних елементів використовують шпильки з різьбленням на кінці. Зворотні кінці шпильок загинають у вигляді напівкруглого гака довжиною близько 150 мм, а різьблення захищають липкою стрічкою. Всупереч усталеній думці, заставні такого типу не повинні прив'язуватися до прутів робочої арматури щоб не чинити на них згинального впливу. У загальному випадку гаки розташовуються усередині верхнього арматурного каркаса і спрямовані до центру бетонного вироби.

Щоб забезпечити правильність юстування заставних з підставами роликів і приводного механізму, для них виготовляють інсталяційний шаблон. Це може бути металева пластина, лист ОСП або каркас з дерев'яних рейок. У шаблоні згідно зі схемою розмітки свердлити отвори, в які протягують прямі частини заставних гаків і контрять їх гайками з двох сторін. Отримана збірка занурюється в фундамент відразу після заливки бетону і вирівнюється по планованої площині установки воріт.

заливка фундаменту

Якщо глибина ям для стовпів фундаменту досягає 2-х метрів, при скиданні бетонної суміші є ризик її розшарування. В такому випадку заливку проводять при встановленому каркасі і ретельно ущільнюють бетон штиреваніем шарами по 40-50 см. Бетон НЕ буде розшаровуватися при скиданні з висоти до 1,5 метрів, в цьому випадку рекомендується спершу заповнити ями на 1 метр від дна, а потім занурити в них каркас стовпів.

Для фундаменту під відкатні ворота слід використовувати бетон класу міцності не нижче В15 з фракцією наповнювача в 4-5 разів менше відстані між найбільш близькими елементами армування. Для збільшення рухливості суміші має сенс готувати її на слабкому мильному розчині.

Після заливки суміші верхню площину розгладжують і вкривають фундамент поліетиленовою плівкою. Через 3-4 дні надземну опалубку можна знімати і підштукатурити завалені межі при необхідності. Монтаж приводної техніки для воріт рекомендується починати не раніше середини загального терміну витримки, тобто через два тижні після заливки.

рмнт.ру

23.05.17