Керівництво зі стріт-фотографії зі спалахом від Two Cute Dogs

1. Керівництво зі стріт-фотографії зі спалахом від Two Cute Dogs
2. Навіщо потрібна спалах в стріт-фотографії?
3. основи
4. сила спалаху
5. потужність спалаху
6. ISO
7. діафрагма
8. Швидкість затвора і витримка синхронізації
9. Стріт-фотографія і спалах при різних умовах освітлення
10. похмурі дні
11. Сонячні дні
12. Нічна стріт-фотографія зі спалахом
13. Чому ручний режим?
14. оцінка відстані
15. Зйомка з близької відстані і закон зворотних квадратів
16. Використовувати спалах на камері або поза нею?
17. Радіосинхронізатори / синхрокабеля для управління зовнішнім спалахом
18. останні коментарі
19. Висновок від StreetShootr

Автор: Karl Edwards

джерело: www.streetshootr.com

Кожен фотограф, що знімає зі спалахом на вулиці, знає, як це буває складно. Дуже багато технічних особливостей і ніяких можливостей приховати те, що ви робите, так що потрібно бути готовим до конфліктів. Але результати можуть бути дивовижними. Керівництво від Two Cute Dogs (Charlie Kirk) - це те, з чого варто почати, якщо вам цікава «темна сторона» стріт-фотографії. Давайте познайомимося з ним ближче.

Керівництво зі стріт-фотографії зі спалахом від Two Cute Dogs

Фото: Two Cute Dogs

Напевно, найчастіше питання, яке я отримую від студентів - це: «Навчіть мене користуватися спалахом». Так що я подумав, непогано б зібрати всі мої думки з цього приводу тут. Не буду називати себе експертом в частині техніки і пораджу прочитати цю статтю на сайті стробістов для більш докладного вивчення спалахів. Але все ж сподіваюся, це керівництво буде непоганим початком для тих, хто хоче використовувати спалах в стріт-фотографії.

Будь ласка, зверніть увагу, що я писав керівництво з точки зору власника камери Leica MP і як студентське посібник. Але більша частина з нього може використовуватися всіма, хто хоче користуватися спалахом в ручному режимі.

Навіщо потрібна спалах в стріт-фотографії?

Фото: Johan Jelbo

Вважаю, що перше питання, яке постає - це: «Навіщо взагалі використовувати спалах?». Коли я тільки почав займатися стріт-фотографією, я знімав в основному вночі і зрозумів, що втрачаю багато кадрів з-за ручного фокусування на діафрагму f / 2. Спалах все сильно спростила: вона дозволила мені фокусуватися з великою глибиною різкості при f / 11 і в більшості випадків не турбуватися про дистанції до об'єкта. Крім свободи, яку я отримував при зйомці, я отримував і просте задоволення від своїх фотографій. Вони були різкими і створювали відчуття напруги між об'єктом і навколишнім його простором. Предмети були різкіше, ніж якби я знімав навіть з витримкою 1/1000. І хоча спалах стала для мене любов'ю з першого погляду, вона, звичайно, підходить не всім. Навіть якщо ви проти використання спалаху, не завадило б зрозуміти основні принципи її роботи.

основи

Під час використання спалаху зазвичай доводиться замислюватися про двох експозиціях. Перша - «експозиція природного освітлення», т. Е. Експозиція без використання спалаху. На цю експозицію впливають такі параметри як ISO, витримка і діафрагма.

«Експозиція спалаху» - експозиція, яка виходить в області, освітленій спалахом. Експозиція спалаху залежить від внутрішньої сили спалаху (провідного числа), потужності (повна, половина і т. Д.), ISO і діафрагми. Витримка не має ніякого відношення до експозиції спалаху, так як тривалість спрацьовування спалаху майже завжди коротше тривалості спрацьовування затвора.

Погляньмо на складові спалаху докладніше:

сила спалаху

Потужність або сила спалаху характеризується її провідним числом, яке представляє собою відстань, на якому спалах здатна освітити об'єкт. Чим вище провідне число, тим більше відстань, на якому об'єкт буде нормально проекспонованим.

Більшість сучасних спалахів досить потужні і підходять для стріт-фотографії. Єдиний раз, коли мені не вистачило потужності, це коли я знімав в сонячний день, намагаючись перебити світло сонця.

потужність спалаху

Більшість спалахів має настройку, в якій ви можете зменшити потужність, легко контролюючи експозицію спалаху. Обов'язково подивіться, чи має ваша спалах швидкий доступ до цієї функції, так як, швидше за все, ви будете часто використовувати її під час зйомки на вулиці. Без цієї функції вам доведеться компенсувати потужність спалаху за рахунок ISO і діафрагми.

ISO

ISO впливає на експозицію спалаху точно також, як і на експозицію природного світла. Підвищення ISO дозволить вам висвітлювати спалахом більш далекі об'єкти. Спробуйте збільшити ISO спалаху і перевірте відстань на екрані. Наприклад, на моїй Leica SF24D з діафрагмою, встановленої на f / 11 спалах освітить дистанцію до 1,7 м при ISO100; 2,4 м при ISO200; 3,5 м при ISO400; 4,9 м при ISO800 і 7,0 м при ISO1600.

діафрагма

Знову-таки, як і при природному освітленні, більш відкрита діафрагма пропустить більше світла і кадр буде яскравіше. Іншими словами, відкриваючи діафрагму, ви збільшуєте дистанцію, яку охоплює спалах, закриваючи - зменшуєте. Наприклад на моїй SD24D на ISO400 я отримую наступне: 1,7 м на f / 22; 2,5 м на f / 16; 3,5 м на f / 11; 5 м на f / 8; 7 м на f / 5.6; 10 м на f / 4 і 14 м на f / 2.8.

Коротше кажучи, чим менше ISO і більш закрита діафрагма, тим слабкіше спалах і навпаки - чим вище ISO і ширше отвір діафрагми, тим потужніше спалах.

Швидкість затвора і витримка синхронізації

Практично всі камери мають максимальну швидкість затвора, при якій можливе використання спалаху. Це називається витримкою синхронізації (на моїй Leica MP вона занадто повільна - 1/50). Якщо ви спробуєте знімати на більш короткій витримці на старих фотоапаратах, то отримаєте частково закрите чорною смугою зображення. Більшість сучасних камер мають вбудоване обмеження, яке не дозволять вам міняти витримку синхронізації, якщо ви знімаєте зі спалахом.

Слід зазначити, що багато сучасних камери використовують спеціальні спалаху з режимом високошвидкісної синхронізації. Це визначає виробник і вам необхідно зазирнути в інструкцію до камери і до спалаху, щоб отримати додаткову інформацію. Fuji X100 примітний тим, що використовує пелюстковий затвор, що дозволяє синхронізуватися зі спалахом практично на будь-якій швидкості до 1/4000 с.

Незважаючи на те, що витримка не має значення для експозиції спалаху, вона як і раніше впливає на експозицію природного освітлення. Налаштування ISO і діафрагми дозволить вам знайти баланс між правильним експонуванням природного і штучного світла з урахуванням швидкості синхронізації камери. Витримка синхронізації 1/50 на моїй Leica MP - істотне обмеження, що не дозволяє мені використовувати спалах в сонячні дні.

Стріт-фотографія і спалах при різних умовах освітлення

Тепер, коли ми розглянули основи, думаю корисно поглянути на мої способи роботи при різному освітленні.

похмурі дні

Фото: Two Cute Dogs

Ось, наприклад, похмурі дні. Для початку заміряємо експозицію по природному світлу. Я можу визначити експозицію на око досить точно, але все ж легко перевірити її вбудованим в камеру експонометром. Якщо не використовувати спалах, мої звичайні налаштування будуть виглядати приблизно так: ISO 400, 1/500, f / 5.6. З встановленої спалахом я скорегують їх до ISO 400, 1/50, f / 16, щоб правильно проекспоніровать задній план. Далі мені необхідно занести дані про ISO і діафрагму в спалах, щоб вона змогла «пихать» на 2,5 метра. Цього зазвичай достатньо, коли я роблю знімок людини в повний зріст. Потім я вирішую, чи достатньо мені цього відстані. Зазвичай вистачає, якщо я роблю знімки людей в повний зріст. Але коли мені потрібно підійти ближче, спалах виходить занадто сильною. Я просто зменшую потужність на кілька стопів. Так як в похмурі дні навколишній світ рівномірний, то все, що мені потрібно - це зрозуміти, доб'є моя спалах до об'єкта, і чи буде він у фокусі. Натискаю всього одну кнопку на спалаху і кручу фокусування кільце.

Сонячні дні

Фото: Johan Jelbo

Зйомка зі спалахом в умовах яскравого світла набагато складніше. Принаймні з моєї звичайної плівкою ISO 400. Моє поєднання витримки і діафрагми для сонячного дня - 1/500 + f / 11. Чи не складно зрозуміти, що для зйомки при 1/50 мені потрібна діафрагма f / 22 (якої в мене немає). Щоб обійти це, я повинен використовувати фільтр нейтральної щільності або замінити плівку на іншу з більш низьким ISO. Однак ці методи створюють іншу проблему: спалах не зможе висвітлити далекі об'єкти при низьких ISO. Варіантів у мене небагато. Єдине рішення, яке я знайшов - зумувати спалах: вузький промінь буде світити далі. Але це створить віньєтку і нерівномірне висвітлення. Іноді це виглядає непогано, але мені подобається самому контролювати цей процес, а не коли автоматика камери робить це за мене.

Нічна стріт-фотографія зі спалахом

Фото: Clifton Barker

Вночі речі стають в якомусь відношенні простіше. Я рідко намагаюся отримати точну експозицію навколишнього світу, якщо тільки немає чогось, що мені б хотілося включити в кадр. Якщо я не поруч з вітриною, фон, як правило, чорний. Так що не особливо грає роль, коли діафрагма змінюється на пару-трійку стопів. Це дуже важливо, оскільки я можу контролювати досяжність спалаху просто повертаючи кільце діафрагми. Наприклад, я знаю, що при повній потужності і ISO 400 моя спалах буде бити на 1,7 м при f / 22; 2,5 м при f / 16; 3,5 м при f / 11 і 5 м при f / 8. Тому я закриваю діафрагму до f / 16. А якщо раптом бачу що-небудь в 5 метрах від мене, я швидко відкриваю її до f / 8, фокусируюсь і роблю знімок.

Чому ручний режим?

Я не належу до затятих прихильників зйомки в ручному режимі, просто раніше мені так було зручніше. Автоматичний режим спалаху не завжди передбачуваний (хоча я використовую його, якщо хочу відобразити спалах від стелі), а TTL не працює з моєї камерою. Ручний режим, звичайно, має свої обмеження, тому що вимагає постійної участі в процесі експонування. Але я вважаю за краще втратити знімок через свою повільність, ніж через помилки камери. У будь-якому випадку, раджу пограти з усіма режимами. Якщо вас влаштує автоматичний режим, то просто знімайте з ним.

оцінка відстані

Якщо ви твердо вирішили знімати в ручному режимі, досить важко вгадати відстань від спалаху до об'єкта. Якщо у вас є час, то краще використовуйте видошукач, щоб сфокусуватися. Визначивши відстань від об'єкта до камери, задайте це відстань на спалах. Якщо часу немає, то важливо спробувати визначити дистанцію на око. Попрактикуйтесь в вгадуванні відстаней від різних об'єктів до камери, а потім звіряйтеся з далекоміром. Через якийсь час ви станете легко визначати відстань самостійно.

Фото: Karl Edwards

Також вам допоможе розуміння того, що є всього 3 типу знімків в стріт-фотографії: портрет крупним планом, поясний портрет, портрет в повний зріст. Якщо ви використовуєте постійне фокусна відстань, то просто визначте, як далеко ви повинні знаходиться, щоб зробити кожен з цих трьох типів знімків. Наприклад, я знаю, що за допомогою мого 28-мм об'єктива я зніму портрет крупним планом з 70 см, поясний портрет - з 1,5 м, а фігуру на повний зріст з 2,5 м. Після того, як ви визначите відстань, побачивши наближається об'єкт, ви просто повинні вирішити який знімок вам потрібен, потім встановити фокус та спалах на потрібну відстань і зняти об'єкт, коли він виявиться в кадрі. Це не так складно і приходить з практикою.

Зйомка з близької відстані і закон зворотних квадратів

Я б хотів застерегти вас від однієї небезпеки, яка чекає при зйомці з близької відстані. З огляду на закону зворотних квадратів, чим ближче спалах знаходиться до об'єкта, тим швидше відбивається світло. Тому дуже легко недосвет об'єкти. Що я роблю, коли знімаю великі плани - я додаю потужності і якщо об'єкт виходить пересвеченним, то я редагую його потім при постобробці. Зйомка на плівку в цьому випадку допомагає. Краще Пересвет плівку і потім приглушити яскраві ділянки, особливо якщо у вашій плівки широкий динамічний діапазон. На цифрових камерах знімайте в RAW.

Варто зазначити, що відповідно до закону зворотних квадратів досить важко висвітлити одночасно кілька об'єктів, що знаходяться на різній відстані від спалаху. Особливо, якщо один з об'єктів розташований дуже близько до спалаху. Тому або відбивайте спалах від стелі, або використовуйте кілька спалахів, або відійдіть подалі від найближчого об'єкта.

Використовувати спалах на камері або поза нею?

Фото: Clifton Barker

Це вже вирішувати вам. У обох методів є як плюси так і мінуси. Зараз я віддаю перевагу знімати зі спалахом на камері. Не хочеться тримати в одній руці фотоапарат, а в інший спалах. Трохи обтяжливо для мене. Крім того, легко налякати людину при зйомці - коли при зйомці одночасно піднімаєш дві руки, це виглядає загрозливо, частіше призводить до конфліктів і менш природним фотографій. У багатьох випадках це безглуздо. Якщо ви тримаєте спалах близько до камери, чому б просто не поставити її на гарячий башмак? Звичайно, є і переваги у зйомки з виносної спалахом. Що мені подобається, так це те, що можна створити більш драматичні кадри. Світло, як правило, падає зверху (світло сонця, ліхтарів і т. Д.), Так що висвітлюючи людей на рівні голови або навіть нижче, можна отримати цікаві знімки. Останнім часом я тільки один раз використовував виносну спалах, коли знімав постановочний портрет. Я закликаю всіх поекспериментувати з цим прийомом, результат може бути дивним.

Радіосинхронізатори / синхрокабеля для управління зовнішнім спалахом

Я використовую Радіосинхронізатори Flash Wave. Вони досить малі і вже багато років справно служать мені. Тільки один раз вони підвели мене, коли я забув їх включити. Я вважаю за краще їх синхрокабеля, так як останні постійно бовтаються перед видошукачем і заважають зйомці. Недолік використання Радиосинхронизатор (принаймні для користувачів Leica) в тому, що вони одягаються на гарячий башмак. Таким чином зйомка з об'єктивом ширше 28 мм стає зйомкою наосліп, так як ви не можете використовувати зовнішній видошукач. Але якщо ви знімаєте з фокусною відстанню 28 мм або ще вже і хочете поекспериментувати з виносної спалахом, то раджу купити Радиосинхронизатор.

останні коментарі

Фото: Two Cute Dogs

Як і у всьому в житті, щоб стати профі в використанні спалаху, потрібно багато практикуватися. Перш ніж вийти на вулицю, я рекомендую своїм студентам попрактикуватися на друзях і членів сім'ї або навіть купити старий манекен. Знімайте на половині потужності спалаху, щоб зберегти батарейки. Якщо є цифрова камера, то краще використовуйте її, так ви зможете відразу бачити результат. Якщо ж у вас немає цифрової камери, то записуйте настройки, які використовуєте для кожного знімка - експозицію природного світла і експозицію спалаху. Після того, як почнете відчувати себе комфортно з технічного боку, виходьте на вулицю. Ось там і почнеться все найцікавіше ...

Як тільки ви оволоділи навичкою зйомки зі спалахом, важливо не захоплюватися. Великий ризик конфліктів, так що важливо знімати з розумом. Баха спалахом направо і наліво - це нерозумно. Пам'ятайте, використання спалаху не робить автоматично ваш знімок краще.

Нарешті, переконайтеся, що ви добре вивчили роботи фотографів, які використовували спалах. Таких багато. Відразу на думку спадають Martin Parr , Bruce Gilden, Thobias Fäldt , Jacob Aue Sobol . Також варто звернути увагу на роботи сучасних фотографів - Simon Kossof і Charalampos Kydonakis .

Можете подивитися і мій Instagram .

Висновок від StreetShootr

Спалах - як нікотин для стріт фотографів. Спробував раз, зупинитися буде вже складно. Але результат вартий того, щоб витратити трохи часу на освоєння роботи зі спалахом.

Ви, звичайно, можете використовувати TTL спалах в своїй камері і сподіватися на краще, але, якщо ви хочете контролювати результат, то використовуйте спалах в ручному режимі. Керівництво від Two Cute Dogs - відмінна відправна точка, хоч і грунтується на застосуванні плівковою камери (яка прощає переосвітлення).

Ті, хто знімає на цифрові камери, пам'ятайте, що пікселі безкоштовні. Ви можете робити скільки завгодно помилок і вчитися на них в реальному часі. Ретельно практика, звертайте увагу на основи і ви швидко навчитеся контролювати весь процес.

Two Cute Dogs нагадують нам, що стріт-фотографія зі спалахом веде до ще більшої кількості конфліктів, так що знімайте обережно. Не бігайте по тротуару як Брюс Гілд, будьте доброзичливі з людьми, яких знімаєте. Зйомка зі спалахом це не напад, але люди все одно будуть шоковані від раптового яскравого світла.