Життя в кольорі бордо. Медок

Аквітанія - край вод. Аквітанія - це гуси та качки, припливи і відливи, устриці «Срібного берега» і повноводе море великих вин Бордо. Аквітанія текуча, як повноводна Гаронна, але Аквитанский національний характер також стрімкий і повноводний, як і цей річковий потік. Я зовсім не випадково говорю - «національний характер». Так, вони всі французи. Але - вони аквітанці. Пам'ятайте, як виспівував бравий капітан королівських мушкетерів? «Але розумниці-фортуні, їй богу, не до вас, поки на білому світі є Гасконь». Гасконь - це одне з історичних назв регіону, це частина Аквітанії на південь від русла Гаронни. І сучасні гасконці, їй богу, досі продовжують вважати, що так воно і є. Аквітанія дала Франції набагато більше, ніж зараз дають знамениті на весь світ винний регіон Бордо, устричні ясла Аркашона і Марену-Олерона.

Гаряча, південна, вільна Аквітанія збагатила, прищепила своєю буйною кров'ю холодну кров Іль де Франса - причому в прямому сенсі цього слова. Процес «щеплення» був вкрай хворобливий - спочатку в альбигойских війнах, потім тривікове протистояння між англійцями і французами. А потім - уже в столітті вісімнадцятому - Жиронда своєю кров'ю змивала, як могла, революційну дурь Марат і робесп'єрів, цих «безштанніков», які бажали «наш новий світ побудувати», але опинилися придатними тільки на те, щоб «все зламати вщент» ... А ламати щось їм зовсім не хотілося, ламати своє, рідне. Коріння Аквітанської історичної пам'яті йдуть в цю суху під пекучим південним сонцем землю дуже глибоко. Тут що ні замок - то дванадцятий-тринадцяте століття, що ні виноробня - то підприємство з тисячолітньою історією. П'ятірка великих винних будинків Бордо - «Шато Марго», «Шато Латур», «Шато Лафіт Ротшильд», «Шато Мутон Ротшильд» і «Шато От-Бріон» для своїх перших вин використовує виключно виноград, знятий з лози віком не менше двохсот років . L`air du temps всюди ...

Існує поширена думка, що найкращі вина у Франції - це Бургундія. А кращі вина в світі - це Бордо. Самі французи тільки посміхаються, коли чують це, і в усмішці цієї прослизають нотки смутку. Тому що останні роки бордоське виноробство активно тіснять конкуренти, і в першу чергу з Південної Африки. Південноафриканська виноробство дійсно показує дуже непогану якість при порівняно невисокій вартості - але, зрозуміло, мова тут йде тільки про вино масового споживання. Недороге «щоденне» вино. Славу в мистецтві створення вишуканих, дорогоцінних вин, які - не тільки благородний і статусний напій, а й вигідна інвестиція, і предмет для колекціонування, у Франції, я думаю, ще дуже довго ніхто не відбере.

Haute couture французького виноробства - це навіть не сам Бордо, а маленька його частина, витягується на клаптику суші між Атлантичним океаном і руслом річки Жиронда - Медок. Це слівце, для російського вуха так наполегливо викликає асоціації з чимось медово-солодким, насправді, як і більшість імен Аквітанії, пов'язане з водою: за однією з версій, «Медок» утворено від «Medio aquae», «серед вод ». Що, в географічному сенсі, звичайно, абсолютно точно. І вже в повному протиріччі з нашим медком - в аппеллясьоне Медок законодавчо заборонено виробництво будь-яких інших вин, крім червоних сухих.

Взагалі, з суворими фразами «законодавчо заборонено» або «законодавчо дозволено» ви будете стикатися постійно, якщо вам раптом заманеться зануритися глибше в історію вин Бордо. Здавалося б, ну що тут такого особливого ??? Зростає собі виноград, збирай його, душі і розливай по бочках ... Та як би не так. Ви собі навіть не уявляєте, якою кількістю регламентацій супроводжується кожне дійство в цьому процесі! Знаєте, чому в Росії ніколи не буде хорошого вина? Та й не тільки вина ... Тому що в Росії закони пишуться для того, щоб їх обходити. Це ще Салтиков-Щедрін влучно зазначив, що «суворість російських законів пом'якшується необов'язковість їх виконання», і за останні сто п'ятдесят років нічого не змінилося. В кращу сторону, у всякому разі, точно. Так і з'являється крейда в молоці, соя в ковбасі і так далі ... Тому що «споживач голосує своїм вибором» в нашій країні не працює теж - у нас споживач не голосує. Тому що у нього, у бідного нашого споживача - то санкції, то криза, а то і всі разом ... не до дурниць тут. А французи себе люблять ... французи погане вино пити не будуть. А від технології виготовлення нашого «шампанського» будь-якого мало-мальськи пристойного француза просто паралізує тут же.

Але це я відволіклася. Отже, щоб отримати жаданий знак якості АОС - Appellation d'Origine Contrôlée - бідному бордосскую виноробу доводиться денно і нощно жити під цим самим сontrôle. Вважати кількість виноградних грон на кожній лозі - їх кількість повинна бути строго визначеним. Зайве зрізається ... нещадно, навіть якщо вони такі гарненькі !!!

Вважати кількість бочок, пляшок і інших літрів - вихід кінцевого продукту з кожного квадратного кілометра виноградника теж строго регламентований. Про смак, колір, міцність і інші органолептичні характеристики, думаю, не варто навіть і згадувати - все пляшки дорогоцінного еліксиру повинні бути схожі один на одного, що овечки Доллі. Ні в якому разі не підмішувати в вино сусло минулого року, якщо цей видався не надто багатим на урожай - вина АОС міллезімние, що означає - рік врожаю має значення. І купуючи пляшку Medoc, скажімо, 2008 року, ви можете бути точно впевнені, що ніякого мухлежа тут немає і бути не може - в цій пляшці тільки вино з винограду врожаю 2008 року. А це, як ви розумієте, важливо ... бо рік році - різниця. І якщо до вас раптом нагряне фахівець з INAO - організації, яка як раз ці АОС і роздає, і виявить у вашому вини щось не те - чума на обидва ваші доми! Класифікацію можуть зняти, вино - знизити в статусі, і всі праці псу під хвіст. Повернути її потім назад буде ой як складно ...

Але це вже інша сторона бордосского виноробства. Називається вона - класифікація 1855 року. Те, про що варто тільки запитати у будь-якого бордосского винороба (ну майже будь-якого, за винятком мабуть названої вище «великої п'ятірки») - як у нього відразу з'явиться недобрий блиск в очах. Класифікація, створена за розпорядженням Наполеона III до всесвітньої виставки 1855 року, мала на меті глибоко шляхетну - систематизувати і класифікувати вина Бордо. Ну щоб споживач знав точно, що він п'є ... Що з цього вийшло - зараз спробую коротенько викласти.

Я кажу «спробую» - тому що в нетрях тієї класифікації сам чорт собі що тільки не зломить. Взагалі таке створюється відчуття, що її народили для того, щоб ще більше все заплутати. Тому що на відміну від класифікації бургундських вин - класифікація вин Медока і Грава це скеля. Непорушна і непохитна. Да да, саме Медока і Грава .... В інших аппеллясьонах Бордо діє інша класифікація. Уже весело, так? J Так ось ... в класифікацію 1855 року включили 61 винне господарство, 5 з яких - я їх вже називала поіменно - відносяться до Premier Cru Grand Cru Classé, або Першим Крю. Це небожителі, слава яких недосяжна. Єдину і неповторну в своєму роді маленьку революцію в цьому застійному болоті вдалося зробити барону Філіпу Ротшильду, який в 1973 домігся-таки включення свого «Château Mouton-Rothschild» до складу Перших Крю. До цього їх там було четверо ...

Крім Перших Крю, існує ще 14 Других Крю, 14 Третіх Крю, 10 Четвертих Крю, 18 П'ятих крю ... Це все вина Медока, і тільки одне - Грава. Класифікація цих вин непорушна. Я навіть не уявляю собі, що потрібно зробити, що позбутися або, навпаки, отримати один з Cru Classes в Бордо ... І це саме те, що найбільше обурює бордосськіх виноробів. Ми заїжджали в Château Prieuré-Lichine, ця виноробня відноситься до Четвертим Крю. Варто було мені тільки задати боязкий питання сомельє про Cru Classé в Бордо - як на мене полився потік присмаченою гірким цинізмом інформації про кривди даній класифікації. Як я вже говорила - вирок 1855 року незмінний, і перегляду не підлягає. Не знаю, за що можна втратити свій статус - напевно, потрібно почати підмішувати в вино дуст, не інакше ... І за словами сомельє з Пріорі-Лишин, це не йде на користь бордосскую виноробству, тому що дозволяє будинкам, які вже мають заповітну класифікацію, розслаблятися і не так строго стежити за якістю своєї продукції. У той час як іншим виноробнях, скільки ти не бийся над якістю, заповітну приставку Cru не одержати ніколи ... Але ж це не тільки статус. В першу чергу це - гроші. Пляшка Premier Cru сильно відрізняється за ціною від, скажімо, Quatrième Cru або Cru Bourgeous, тоді як якість останнього - Крю Буржуа - може не те що поступатися, а навіть перевершувати.

Крю Буржуа - це якраз відповідь виноробів на несправедливостісистеми 1855 року. Це нова класифікація, що з'явилася в Медок в 1932 році, як результат бурхливого розвитку виноробства в кінці XIX - початку XX століть, що призвів до появи величезної кількості прекрасних, але ніяк не класифікованих вин. Сьогодні під категорію Крю Буржуа потрапляє 49% відсотків вин Медока - погодьтеся, дуже значна кількість! Найкращим з аппеллясьонов Крю Буржуа вважається Сент-Естеф - за стабільну якість і відмінні смакові характеристики.

А ось вам ще один яскравий приклад - навіть просто блискучий своєю яскравістю. Запитайте будь-якого Бордоле, яке вино найдорожче. Він вам без запинки відповість - «Шато Петрюс». Це ім'я відоме настільки, що вже давно стало прозивним. Для того щоб ви, власне, розуміли, про які суми йдеться - ось вам вивесочка з одного винного бутіка - правда, не в Медок, а в Сент-емільон.

Петрюс варто не просто дорого, а фантастично дорого, і я підозрюю - що напевно, ця ціна виправдана, інакше він давно віддав би душу Бахусу. Але ось невдача - «Петрюс» з'явився на світ лише в першій половині двадцятого століття ... А про лозу, яка повинна пам'ятати ще Наполеона, ви пам'ятаєте ... Так що у снобістськи-аристократичних французів «Петрюс» - це вино для нуворишів. Хороше вино з віком стає тільки краще ... і правило це може бути застосовано у всьому, а не тільки щодо терміну витримки в пляшці. Історія, традиції виробництва - все має значення, коріння лози повинні глибоко-глибоко йти в історичний грунт.

А ми ж заїхали на дегустацію в "Пріорі-Лишин» не тільки тому, що це шато - один із прикладів хорошого поєднання ціна-якість в Медок (пляшка вина врожаю 2008 року - а це був дуже хороший рік - коштує 45 євро), але і тому, що історія цього шато пов'язана з нашим з вами співвітчизником. Алексіс Лишин, що народився в 1913 році в Москві в сім'ї заможного банкіра (начебто навіть знаходиться в родинних стосунках з російською імператорською сім'єю), вже в 1917 разом зі своєю родиною залишив роздирається революцією Батьківщину, щоб відправитися в Париж. Хоча в столиці Франції сім'я особливо не затрималася - вже в 1919 вони відпливли до Америки. Але в 1932 році Алексіс повернувся до Франції, де йому вдалося влаштуватися на роботу в «Шато От-Бріон» - одне з «великої п'ятірки». Там він три роки вивчав ази виноробства що, мабуть, і послужило каталізатором до всієї його подальшого життя. Потім він спробував почати самостійно торгувати вином - але у нього нічого не вийшло. Тоді він знову втік до Америки, де після закінчення Другої Світової війни зробив ще одну спробу зайнятися виноторгових бізнесом, на цей раз набагато більш вдалу. До Франції Лишин остаточно повернувся в 1950 році, оселившись в Марго і заснувавши негоціантскую компанію з експорту бордосськіх вин в Америку. А в 1951 році купив шато «Пріорі Кантенак», згодом перейменоване в «Пріорі-Лишин».

А тепер звернемося трохи до історії самого шато. Взагалі, існує ще один розхожий стереотип, що у Франції що ні сарай, то шато. І не останню роль в його укоріненні зіграли бордоський винороби. Коли ми їздили по винних дорогах Медока - через кожні кілометр-півтора mon ami обурено тикав пальцем направо і наліво: «Ні, ну ти сама подивися, ну яке це шато ??? Це ж просто якийсь барак !!! І це ж ганьба! Ось, скажімо, привезуть вони сюди туристів ... Шато ж це, типу! І вони запам'ятають, і вони потім всім розповідатимуть, що це - французьке шато! »Я Ваше, дорогий товаришу, обурення в цьому питанні повністю розумію і поділяю. Тому що це дійсно - ганьба. Але вино-ділки йдуть на будь-які хитрощі. Адже погодьтеся, пляшку, на якій написано «Шато Таке-то», куплять охочіше? Звичайно. Ось і не знаю, якими правдами і неправдами їм вдається для своїх хлабуд з гіпсокартону вимучувати дозвіл іменуватися «Шато». Хоча адже - для подібних випадків існує спеціальна класифікація - Domaine, тобто просто будинок і шматок землі, без всякого там історичної спадщини. Але - де Domaine, а де Chateau, ви ж розумієте ...

Але це я знову відволіклася. Повернемося ж в «Пріорі-Лишин», він щось Шато зветься більш ніж заслужено. Вже по самому слову «Пріора» можна легко здогадатися, що знову не обійшлося в цій справі без святих отців. Так воно і було - виноробня, як водиться, була заснована в XV столітті монахами-бенедиктинцями абатства «Vertheuil en Medoc» для своїх власних потреб, у внутрішньому дворі шато можна побачити повиті плющем стіни старовинного монастиря.

Розлучення монастиря і виноробні, що знову ж таки передбачувано, стався з вини революціонерів - і саме з того моменту починається історія безпосередньо шато - «Шато Пріорі-Кантенак», названого так по імені містечка Кантенак, де воно і знаходилося. Але нічого особливо видатного в «Шато Пріорі-Кантенак» не відбувалося, напевно, тому в класифікації 1855 року його отримала тільки Четвертий Крю. Зліт шато почався тільки після покупки маєтку Алексісом лішіни. Той зробив для шато, все, що тільки міг, і навіть більше. На момент покупки у шато було тільки 11 гектарів не найкращих виноградників - Лишин довів їх число до 70, торгуючись не на життя, а на смерть з сусідами за кращі шматки виноградників.

Син Алексіса, Саша Лишин, продав «Пріорі-Лишин» в 1999 році за 28 мільйонів доларів - тому що «батько домігся в Марго всього можливого. А мені хотілося чогось нового і чогось свого ... ». Але дочка Саші Лішіна, до речі, звуть Марго ... Margaux (стандартне написання імені Марго у французькій мові - Margot), так само як і внучку Ернеста Хемінгуея. Медок вже якщо входить в вашу кров - то залишається в ній назавжди ...

Думаю, ви вже здогадуєтеся, що шато з історією (вибачте за тавтологію, сам термін «шато» вже передбачає певну історію, але на жаль ...) на території Бордо - що виноградин на лозі. Якщо поставити собі за мету описати їх все - то, напевно, вийде працю, який можна порівняти за обсягами з «Війною і миром». Тому для прогулянки по «La route des chateaux» вибирають зазвичай самі-самі знамениті й цікаві. Потрапити, звичайно, вдається далеко не в усі - за винятком двох «днів відкритих дверей» в квітні і грудні (в яких, до речі, багато хто з гігантів і не беруть участь) - екскурсії та дегустації організовуються в приватному порядку і коштують недешево. Але побродити навколо не забороняється. Хоч всюди і коштують таблички «Propriété privée», ніхто залітних туристів палицями не ганяє. Так що покажу-ка я вам тепер кілька знаменитих шато Медока.

І почнемо ми з «Тадж-Махала Сент-Естеф» - так в народі прозвали «Chateau Cos d'Estournel», і не просто так. Будова, прикрашене вигадливою орієнтальної різьбленням, башточками-пагодами і скульптурами слонів - можете собі уявити що-небудь більш дивовижне на просторах французького Медока ??? Позначилася ніжна любов засновника, Гаспара д`Естурнеля, до Індії. Любов, до речі, була цілком взаємної - вина Кос д`Естурнель досить активно експортувалися в Індію, до столу тамтешніх махараджів.

І взагалі Гаспар д`Естурнель за якихось пару-трійку десятків років з моменту його появи на світло в 1811 році, вивів свою шато на таку висоту, яка дозволила йому отримати Другий Крю в 1855 році. А далі сталося дивне. Чи то Гаспар невдало розпорядився тим, що мав, то чи вклав більше, ніж отримав - хто його знає, але тим не менше незабаром він продає шато, щоб розплатитися з боргами. Таким чином «Chateau Cos d'Estournel» витікає в англійські руки. Потім ще парочку раз змінює власників, щоб знову опинитися у французів - у сім'ї Пратс, які не тільки не упустили планку, а навіть задрали її ще вище. І хоча зараз офіційне громадянство у шато знову не французьке - а тенденція ця, на жаль, дуже масова останнім часом, під гнітом божевільних французьких податків все більше і більше винних шато продається в іноземні компанії та інвестиційні фонди - сім'я Пратс як і раніше продовжує їм управляти, на превеликий великого задоволення.

Щоб злегка розбавіті Суворов алкогольних спрямованість моєї Розповіді - зараз я покажу вам Одне маленьке диво, Пожалуйста ми абсолютно Випадкове розкопалі на просторах Сент-Естеф. Назівається воно - церква Сент-Етьєн и находится в кріхітному, на три вулиці, сонному містечку Сент-Естеф. Він і так не дуже численний народ, а тут ще й сорокаградусна спека - на вулиці не було ні душі. У церкві, в яку ми зайшли, теж.

Те, що я побачила, нагадувало гарячкове марення перегрівся на сонці, або розряд кульової блискавки. Перші кілька секунд дійсно не вірилося, що це все реальність - так несподівано було побачити тут, в маленькій виноробної селі, таке вишукане бароко!

Жалюгідні крихти інформації, які все-таки вдалося потім розкопати про цю церкву, підтвердили, що очей мій справді не помилився - вівтарна композиція виконана відомим бордосскую художником П'єром Лакур, засновником музею образотворчих мистецтв Бордо і членом-кореспондентом паризькому Академії витончених мистецтв. Та й інші предмети інтер'єру та оздоблення не поступаються в пишності - подивіться, яка тут мармурова обробка, позолота, меблі! А ще - придивіться, його не дуже добре видно на моїй фотографії ... але в просторі церкви воно дуже впадає в очі - зображення «всевидющого ока».

Уява, підгодованих охочими до кошмарів і теорій змови ЗМІ, відразу ж стрепенулося - масонська змова ??? Тут же почав ввижатися новий, цього разу бордосский, Беранже Соньер, і інші небилиці. Але, виявляється, немає, нічого подібного. Напис на івриті, що в центрі трикутника - це позначення Яхве, єдиного Бога-Творця (спасибі Володимиру Vlad_TA за детальну консультацію з цього питання), але не тільки в іудаїзмі, а й в християнстві в тому числі. Форма трикутника в цьому випадку - це уособлення Трійці. «Всевидяче око» зустрічається в християнській символіці з найперших днів її існування, а ось «Промениста Дельта» - символ, в який трансформувався «очей божий» у тамплієрів після їх повернення зі Святої землі. Хоча суть всіх цих символів все одно одна і та ж.

Але тим не менше - інформації про це місце навіть не мінімум, а зі знаком мінус, що досить дивно, з огляду на зовнішній вигляд церкви. Єдине, що вдалося розкопати - що повну перебудову старовинної романської церкви організував в 1760-х роках новий парафіяльний священик Марк-Антуан Лаланн. Хто замовив таке пишне оздоблення, хто оплатив роботу знаменитого художника? Може бути, це був хтось із власників місцевих шато? Або хтось ще? Питання, на які у мене немає відповідей.

Але повернемося ж до діла грішним. Зовсім неподалік від Сент-Естеф знаходиться знамените шато з «великої п'ятірки» - «Шато Лафіт Ротшильд». Сьогодні належить французькій гілки єврейсько-австрійської родини Ротшильд, шато має давню і багату історію. Засноване в 1234 році - а можливо, і раніше, тому що цим роком датується тільки перша згадка про «шато на схилі пагорба» (Lafit - це похідне від гасконського la hite, «схил пагорба»), шато на самому початку століття вісімнадцятого потрапило в руки «винного принца» Ніколя Олександра де Сегюр. Ніколя Олександр був не тільки президентом парламенту Бордо, але ще і дуже талановитим виноробом - через його руки в різний час пройшли такі мастодонти, як «Шато Латур», «Шато Лафіт», «Шато Мутон» і «Шато Калон Сегюр», за що і отримав своє почесне прізвисько. Саме завдяки його старанням вино «Шато Лафіт» почали називати «вином королів» - Луї XV, мабуть, цілком серйозно вважав, що вино з Лафіту володіє особливими лікувальними, а головне - омолоджують властивостями. Не впевнена, що в це вірив і американський президент Томас Джефферсон, але він теж до кінця своїх днів залишався прихильником «Шато Лафіт».

До речі, дивно, але факт - звичайно, коли ми говоримо про старовинних винних шато, відразу ж хочеться згадати про їх старовинних підвалах і винних погребах. Так ось - нічого навіть близько схожого на, наприклад, шикарні підвали бургундського «Шато Мерсо» , Про які я вже вам розповідала, ви тут не знайдете. Винних підвалів в Бордо - раз, два та й усе, і це теж частина специфіки регіону. «Підвали», як правило, виглядають ось таким ось чином.

Це «Шато Пишон-Лонгвілль Барон», розкішний замок в неоренесансному стилі, і його нове придбання - виносховища, побудовані буквально пару десятків років назад і оснащені за останнім словом техніки. Але справедливості заради хочу зазначити, що «Шато Пишон-Лонгвілль Барон» - одне з небагатьох, хто володіє і справжніми підвалами. Вони розташовані під гладдю штучного озера, в якому відображаються башточки шато.

А через дорогу від «Шато Пишон-Лонгвілль Барон» - ще одне «Шато Пишон-Лонгвиль», але на цей раз «Шато Пишон-Лонгвілль Контесс де Лаланд». Появі на світ цього шато послужили заплутані родинні стосунки в родині Пишон-Лонгвілль. Коротенько, щоб не перевтомлювати - Жозеф Пишон-Лонгвілль, один із спадкоємців сім'ї, що заснувала виноробню, мав п'ятьох дітей, двох хлопчиків і трьох дівчаток. І спадок своє він розділив між ними в рівних частках, хоча розділ носив характер виключно нотаріальний - пиляти виноградники і сам маєток, зрозуміло, ніхто не став.

Молодша дочка Жозефа, Марі-Лаура, згодом вийшла заміж за графа Анрі де Лаланда і стала іменуватися Контесс де Лаланд. Землю ж, на якій знаходиться нинішнє «жіноче» шато, Марі-Лаура отримала в подарунок від свого коханця (не хвилюйтеся, все було пристойно - пан граф, чоловік, на той час вже почив у бозі) - не кого-небудь, а графа де Бомон, власника «Шато Латур». До речі, ось і вона сама, знаменита «вежа», за спиною у «Шато Пишон-Лонгвілль Контесс де Лаланд».

Ще одне з небагатьох шато, що мають справжні винні погреби - це «Chateau Beychevelle», засноване герцогом д`Еперноном - онуком гасконського офіцера П'єра де Ногаре, великим адміралом і всесильним міньйон Генріха III, одним з міністрів Генріха IV, а після його смерті - одним з вірних союзників його вдови Марії Медічі. Влада і авторитет герцога в Бордо були такі, що всі судна, що пропливали по Гаронна повз його володінь, приспускали вітрила в знак поваги. З цих двох слів на гасконським діалекті - «Becha vela», «спустити вітрила» - і утворилася назва шато, яке швидко запрацювало репутацію одного з найкращих.

А закінчити нашу з вами екскурсію по винних просторах Медока я хочу в маленькому городочке Людон-Медок, в унікальному «Chateau d`Agassac» - і якщо ви, якби вам як-небудь опинитися на винних дорогах Медока, поступите точно так же - повірте, це буде краще, що ви зможете зробити. «Chateau d`Agassac» відноситься до класу тих самих Крю Буржуа, про яких я вже говорила - ідеальне поєднання ціна-якість. Шато двічі отримувало нагороду «Best of wine tourism», і зараз розповім чому. Ну зрозуміло, крім інших складових успіху - старовинне шато XI століття з розкішним парком, відмінні виноградники, ручний процес виготовлення вина - цього «джентельменський набір» для будь-якого поважаючого себе бордосского винороба, шато пропонує своїм гостям безліч активують, в тому числі і для самих маленьких відвідувачів. «Chateau d`Agassac» перший з французьких шато, хто запропонував своїм гостям візити в режимі «Vin-teractive» з Ipod-супроводом. А для дітей це - захоплююча інтерактивна гра-квест, в якій за допомогою питань і відповідей потрібно звільнити принцесу, заховану в башті і охороняється закоханим драконом.

Ну, а якщо ви вже втомилися від всіх цих шато, бочок і погребів - то тоді пропоную вам просто повечеряти. Або пообідати ... прямо тут же. У ресторані, розташованому в самому старовинному Chateau d`Agassac.

Але тільки приготуйтеся до того, що обід вас злегка здивує. По-перше, ресторан в серці французького Медока пропонує італійську кухню, у них навіть шеф італієць. І навіть офіціант, який нас обслуговував - теж італієць. З Неаполя. А по-друге - меню не буде. Вас тільки запитають, чого ви категорично не їсте ... і все. А далі - варіації на тему фантазії шеф-кухаря. Нам дісталося різотто з кальмарами і лосось з запеченими сезонними овочами. Ну і звичайно ж - вино! Хочете Бароло - будь ласка, хочете вальполічелли - запросто! Але в Бордо потрібно пити Бордо - хоч Château Lynch Bages, хоч Château Pichon Longueville Baron, хоч Château D'Agassac. Ваше здоров'я!