Прогулянка по Тянь-Шаню: дивовижний і заповідний хребет Каратау. Частина 1

Наша група друзів-туристів, що складається з восьми любителів піших прогулянок, запланувала це подорож ще в серпні 2013 року. Наш проводир і беззмінний керівник Вова Лазарєв тоді несподівано визирнув з сусіднього купе. Ми тільки встигли сісти в поїзд, повертав нас додому з Івано-Франківська після двотижневого походу по Карпатам. В голові крутилися думки про будинок і наближається душі, а тут така пропозиція: «Хлопці, а чи не хочете на Тянь-Шань в травні?».

Після нашого такого ж несподіваного і швидкого «Так!» Були ще численні зборів, тренування, контролі ваги рюкзаків, збори розкладки з їжею. І ось, до вечора першого травня 2014 го команда зібралася разом, замотала рюкзаки будівельної плівкою, останній раз перед відпусткою побалувала себе делікатесами московських аеропортів автоматів і радісно занурилася на борт нічного рейсу Москва-Шимкент.

Попереду нас чекав дванадцятиденний піший категорійний (3 к.с.) похід по хребту Каратау. Це північно-західний хребет Тянь-Шаню, повністю знаходиться на території Казахстану. Нитка маршруту проходила, в тому числі, по володіннях Каратауського державного природного заповідника, на території якого можна перебувати тільки в супроводі єгеря. Туристів в цих місцях немає зовсім, і більшу частину шляху ми провели далеко від людей, в прихованих від сторонніх очей каньйонах і долинах ...

День перший

Шимкент - річка Ікансу

О 5 ранку ми опинилися в аеропорту Шимкента. Він зустрічав нас величезним натовпом на митному контролі - не дуже привітне вітання в такий ранній час.

Місцеві жителі лаялися з представниками влади на незрозумілій нам мові, великі неповороткі жуки повільно переміщалися по кафельній підлозі. Ми побоювалися за їх життя, а також за можливе увагу до наших величезним рюкзаків і їх вмісту. Нам було весело, але ми намагалися приховати нашу радість і не виділятися з натовпу. З огляду на загальне похмуре настрій в залі і здивовані погляди в наш бік, нам це не сильно вдавалося. Як не дивно, нас пропустили в країну без особливого догляду. І наші «бандерольку» з їжею, що стали приводом для обговорення і сміху у митників, на щастя, залишилися недоторканими.

О 7:00 ми завантажилися в замовлений транспорт. Друг водія, двійник Якубовича, допоміг укомплектувати багажник і показав рукою напрям.

3 години шляху пройшли для мене в безуспішних спробах компенсувати недолік сну, але не вийшло. Зате я запам'ятала макові узбіччя безкраїх полів і жваву їзду нашого таксиста. Було зрозуміло, що цей товариш зазнає певних труднощів з орієнтуванням на місцевості. Він довго сумнівався, чи вірною дорогою ведуть його пасажири. Добравшись до пункту призначення недалеко від містечка Кентау він, нарешті, визнав авторитет нашого керівника Вови і поставив сакраментальне питання: «Ти що тут був? Звідки знаєш?". Вова тут не був, він професійно поводиться з картами і становить маршрути.

Наша група вивантажилася з машини біля річки Ікансу, недалеко від місця, де вона залишає ущелині. Сонце палило нещадно. Ми одягли панамки, зробили ранковий «намаз» за допомогою крему від засмаги і рушили в бік хребта під жаркими сонячними променями. Організм наполегливо просив сніданок, і група впевнено попрямувала в бік струмка.

Через пару кілометрів шлях вивів до початку ущелини річки Ікансу, і перед нами відкрився оазис: швидка прозора річка неквапливо збігала по великих каменях ... По берегах виростали могутні стіни. Дорога йшла вздовж річки, іноді перетинаючи її і збігаючись з руслом. Проходячи наш перший брід, ми ще наївно намагалися не промочити ноги, але вже скоро стало ясно, наскільки марна ця затія - весь похід ми майже не вилазили з води, і ця приємна прохолода допомагала боротися з невблаганно палючим сонцем.

Ніколи не забуду цей прозоро-бірюзовий колір води Ікансу і її м'який смак, яким було складно насититися. Річка грайливо мчала по округлим булижникам і заповнювала своїм звуком весь простір ущелини і всі мої думки. На деяких поворотах, де підступали стрімкі стіни, вона пробила собі низькі темні печери; на чергових щаблях, утворених потужними плитами, - неглибокі купелі, в які хотілося пірнути, сховавшись з головою в божественної прохолоді. На душі співали пташки, і заховати усмішку не давало раптом заповнила почуття невимовної радості ...

Через деякий час ми наткнулися на подорожніх - в черговому броді застрягла машина. Це місце молоді казахи облюбували собі для купання. Біля підніжжя скель в невеликих смужках тіні лежали строкаті матраци, імпровізовані столи з наїдками, стояв сяючий на сонці самовар. Близько лінії електропередач паслося стадо овець під наглядом серйозних чоловіків. Вони викликали нашого «головного» на розмову - хто такі, звідки, куди прямуєте ... Звичні питання для підтримки бесіди, але ми спішно ретирувалися.

Подекуди на галявинах рясніли маки. Траплялися занедбані невисокі будівлі і залишки зборів. І хто міг покинути цей рай?

Через серйозного недосипу, тіло почало проситися до землі. Через 12 км ми розбили наш табір і дозволили собі ранній відбій. На вечерю довгоочікуваний суп з сухарями і сочевицею. Закриваючи очі, вже не помічаєш дзюрчання річки, відчуваєш тепло землі, приємну ситість і вдячність долі. Всі тривоги і турботи незабаром зникнуть і вже до ранку звернуться рідкісним спогадом.

День другий

Вгору уздовж річки Ікансу

З огляду на теплий клімат регіону, намети було вирішено не брати, і ми ночували в спальниках і бівуачних мішках з сітками, які захищали нас від комах, прямо під тентом. Вранці нам відкривався приголомшливий вид на вершини хребта Каратау. Жоден номер люкс не зможе перевершити наш похідний помаранчевий «будинок». Сонце поспішало подарувати нам свій перший промінь і швидко піднімався з-за гори, відвойовуючи у тіні метр за метром.

Заповнивши «баки», група була сповнена сил рухатися далі. Не встигли ми пройти й кілометра, ноги стали звично мокрі, і ми як і раніше «бродили» по річці в пошуках кращої стежки.

Стіни річки Ікансу ставали все вище і ближче один до одного, і незабаром ми опинилися у вузькому скельному каньйоні. У нас було два шляхи - рухатися далі, ризикуючи уткнуться в водоспад або непереборні скелі, або виходити на вершину хребта, що означало б невеликий гак. Труднощі нам не страшні, і ми поспішили вперед вглиб ущелини. Мені згадалася сцена з кінофільму «Золота Маккенни»: спершу здалося, що ми в глухому куті, але варто було підійти ближче до стінок, як вони розступилися, утворивши невидимий перш прохід.

Кругом зеленіли запашні трави, росли тюльпани, м'ята і ревінь. Всю дорогу нас переслідував чудовий аромат тянь-шаньських трав. Ми спустилися до води, загорнувши за скелю, і виявилися в вузькому кам'яному коридорі. Стежка вела по невеликих уступах; як тільки вона закінчувалася, доводилося перебиратися на інший берег. Перебіг тут було набагато швидше, і ми переходили в зв'язках парами.

Поворот за поворотом, перешкода за перешкодою. Стежки на скелях ставали все вже і вище, річка - швидше і красивіше. На одному з бродів нам довелося вдатися до натягування перил. Стіни каньйону поступово почали розсуватися, камені поступалися місцем грунті, поросла невисокими чагарниками. І незабаром ми вийшли в долину, де до Ікансу збігав кілька приток. Її охороняли зарослі пагорби з кам'яними незграбними вершинами. Вдалині виднілася оточена парканом самотня хатина.

Ці місця відрізнялися від колишніх пейзажів. Густа соковито-зелена трава манила зручно влаштуватися на своїй м'якій перині. Розлогі верби, що ростуть уздовж річки, звали в тінь. Це пасовище було схоже на рай для втомленого туриста. Ноги відразу перестали слухатися і молили про привалі. І ось керівник дав сигнал розбивати табір! Тут неподалік було кілька занедбаних будівель і похилих парканів. Сонце поступово ховалося за вершину хребта, і спеку змінила прохолода. Деякі хлопці взяли холодні ванни в річці, до вечері всі зібралися біля вогнища.

Ще один подарунок долі - дивовижне чорне небо, розшите яскравими стразами зірок. Глибина, в якій потонути не страшно. Одна печаль, що тент непрозорий, тому я дозволяла собі на ніч закрити очі.

день третій

Річка Ікансу - річка Сирнай (урочище Лашінуя) - перевал 1205 - перевал 1277 - перевал один тисяча сто дев'яносто вісім - кордон біля річки Кошкарата

Чудовий ранок в чудовому місці. Уже третій піший похід, а все не звикнути до такого блаженства - відкриваєш очі і бачиш гори!

Зелена стежка йшла по долині уздовж стала вже рідною Ікансу. Ми прямували до її витоків. У мальовничому місці, де вони зливаються, ми вперлися в дротяний паркан пасовища і взяли вище. Звідси з пагорба відкривався вид на ще одну прекрасну долину з невеликим будовою, оточеним деревами. Це місце нагадало мені тосканські поля з кипарисами. Позаду них піднімалися високі стіни зі стрімкими похмурими вершинами.

Ми повернули на північний захід і продовжили шлях уздовж однієї з приток. Нас чекав перший серйозний підйом за ці дні - 350 метрів вгору під палючим сонцем. Нагородою за зусилля був рятівний вітер і панорама нових вершин. Після подолання двох перевалів біля підніжжя гори ми виявили сніг. Звідси відкривався вид на нескінченні кам'яні гряди хребтів, що йшли один за одним. Я не могла надивитися на їх криві вигини. Сильні пориви вітру додавали моменту величі. Неосяжні простори оточували нас і змушували відчувати себе піщинкою, яку ось-ось здує вітер ...

Ми постояли на снігу, поразглядивать яскраві крокуси, що ростуть тут по сусідству зі сніжника, і почали спуск в сторону третього перевалу.

Охолодившись на привалі біля струмка, ми пішли по стежці в сторону урочища Коксан. По дорозі нам траплялися ідеальні місця для стоянки. Затишні галявини з густою зеленою травою немов зійшли з обкладинок садівничих журналів, вони як би запрошували зняти брудне взуття і зробити прогулянку босими ногами. Але стрункий загін слідував повз і чекав розпорядження керівника.

Через кілька кілометрів група виявилася в приголомшливому місці - перед нами відкрилася широка долина, немов кимось прокладений тракт між двох хребтів. По ньому протікала безіменна річка, на березі якої стояв невисокий будинок і паслися коні.

Це був перший кордон Каратауського заповідника, в ядрі якого ми опинилися. Інспектор, з яким не вийшло знайти спільну мову, зв'язався з заступником директора по телефону, і той пояснив, що перебування в заповідній зоні допустимо тільки для наукових співробітників або має бути погоджено з МЗС Республіки Казахстан. Нам запропонували дочекатися ранку і провести переговори з директором заповідника, який прибуде на нараду.

Ми повернулися назад до струмка і на зеленій галявині розбили табір.

день четвертий

Днювання близько кордону на р. Кошкарата

На наступний день наш керівник Вова і один з учасників групи Денис знову вирушили на кордон, щоб домовитися про пропуск в заповідну зону. Ми ж тим часом по черзі виповзали з-під тенту і здійснювали традиційні ранкові процедури: умивання в холодному струмку, намаз рятівним сонцезахисним кремом, солодкі потягування. Одна лише різниця - сьогодні ми всі це робили вдвічі повільніше, тому що у нас днювання! Це означало, що цілий день ми нікуди не йдемо.

Чергові почали приготування сніданку, зголоднілі туристи зайняли місця в залі для глядачів на «пляжних» пінках навколо котла, з-під кришки якого доносився чудовий аромат каші.

Коли сніданок був готовий, повернулися хлопці. Вони оплатили можливість нашого перебування в охоронній зоні заповідника в супроводі єгеря. Строго охоронювані заповідні зони, за якими проходила частина нашого маршруту (в тому числі гору Бессаз, найвищу точку хребта Каратау - 2176 м), нам відвідати все-таки заборонили. Тому керівник був змушений скорегувати наші плани і трохи змінити маршрут.

Ближче до вечора, коли сонце стримало свій запал, я вирішила забратися на найближчий пагорб. Вже на підйомі мене наганяв теплий вітер, шарпав за волосся і перелітав геть. Хотілося стати скакуном і побігти слідом за ним. Тут на вершині, сидячи на камінчику, я відчувала, як зникає час і настає безтурботність, як б'ється серце, а душа сповіщає про довгоочікувану свободу.

день п'ятий

На річці Кошкарата - перевал 1500 - річка Арпаузень - річка Саримсакти

Я повторюся, якщо знову запитаю, що може бути краще раннього ранку в горах? Сонце ще не встигло здатися через хребта, повітря наповнене прохолодою, в долині панує тиша, небо поступово світлішає, набуваючи рожевий відтінок ... Я сьогодні чергова, тому на кухні раніше всіх. Є час споглядати, поки кипить вода в казані. Прокидається природа, а з нею мої товариші, з цікавістю визирають з-під тенту - що ж сьогодні на сніданок? Улюблена нами вівсянка.

У кордону нас зустрів інспектор Ірек, який за правилами заповідника повинен був супроводжувати нас в дорозі. Він спритно застрибнув в сідло і поспішив вперед. Ми йшли по долині уздовж річки і припадали до неї, чергуючись з його скакуном. Тепер, усвідомивши, що ми йдемо по заповідній зоні, я з жадібністю крутила головою і намагалася не упустити момент - все побачити, розгледіти, зафіксувати в пам'яті. Коли ще випаде така можливість - опинитися в забороненій зоні!

Вітру не було, і сонце здавалося сьогодні небажаним супутником. На одному з привалів єгер знайшов гриби - білі, великі, з невимовною назвою. Ми познімали трофей, ввічливо заштовхали в рюкзачок, але є не стали, так як впізнати не змогли.

Інспектор йшов на коні вперед, влаштовувався на привали і гордо оглядав свої володіння в бінокль. В один з таких моментів, коли ми його наздогнали, він звернув нашу увагу на вершину. Там, придивившись, на самій кромці хребта можна було розрізнити кілька химерних силуетів. Зробивши фото і збільшивши зображення, ми побачили вигнуті роги. Це були гірські архари - рідкісні тварини, занесені в червону книгу і дбайливо охоронювані державою. Я не могла повірити такому везінню!

Ця несподіване знайомство супроводжувалося такою дитячою радістю, як ніби ми зробили важливе відкриття! Переживаючи цей момент, обговорюючи його знову і знову, ми не помітили, як підійшли до підніжжя хребта, де нас чекав підйом на перевал 1500 м по ущелині, нагадував каньйон. Подолавши його, ми вийшли на відкритий майданчик, тут гуляв свіжий вітер і відкривався вид на безкрайню рівнину, на горизонті приховує в білому серпанку. Від неї нас відокремлювали піраміди хребта - багата палітра червоних і коричневих відтінків ...

Край перевалу був облямований невисоким кам'яним уступом, з якого крізь зелену грунт на поверхню пробивалися гострі плоскі шматки розшарується породи. Ці вертикалі, немов виростають одна з одної, нагадували збилися в купу пластини викинутого на берег льоду. Ми стояли біля обриву і дивилися на зелене полотно, прикрашене нитками білих доріг і синіх річок.

Наша команда спустилася уздовж річки Арпаузень до безкрайньої рівнині. Супроводжуючий чомусь не пішов за нами з перевалу. Керівник оголосив про привалі на нічліг, а потім нічого пішов відзначатися на наступний кордон. Згідно з правилами заповідника, ця процедура обов'язкова.

день шостий

Річка Саримсакти - річка Ітмурин - річка Майбулак

Нас розбудив гучний «Підйом!» Від чергових. Меню на сніданок - рисова каша з бананом. Дуже смачно. Однак у деяких учасників групи до цього часу вже з'явилися нав'язливі думки про сир, хліб, огірки, сметану, майонез та інші делікатеси.

На порядку денному було довгий перехід по відносно рівнинній місцевості вздовж північної сторони хребта. Дорога вела з невисоким горбах, покритим травою. З одного її боку підносяться схили закінчувалися кам'яними вершинами, покритими снігом. Звідти вниз збігали численні швидкі холодні річки. Деякі можна було переступити, деякі - перейти в брід. Я завжди раділа можливості прогулятися по прохолодній воді. На півночі по іншу сторону дороги пролягала все та ж нескінченна рівнина. Ця місцевість багатьом нагадувала альпійські картинки - високі снігові гори, пологі зелені схили, пасовища і багато струмків. Милуватися такими пейзажами суцільне задоволення! З півночі дув прохолодний вітерець, і сонце не так сильно обпікало шкіру. Пасуться корови і коні викликали захоплення жіночої частини групи.

Сьогодні нас супроводжував новий інспектор заповідника, аксакал Жора, дуже приємний засмаглий казах на ставних коні на ім'я Куршапай. Він відповідав на наші запитання, як екскурсовод, на перекус пригостив чаєм з місцевої трави кивот.

Вона надає чаю присмак ментолу. Жора обіцяв охороняти нас в дорозі і передати в руки наступного інспектору. Подорожувати в супроводі стороннього ми не звикли, але сьогодні були раді можливості поспілкуватися з місцевим жителем, які надали справжнє гостинність.

За розмови ми подолано 18,5 км, Які завершилися стоянкою на березі річки Майбулак. Ходовий день закінчився рано, сонце ще не встигло сховатися за обрій, і група розійшлася в різні боки, щоб вмитися в річці. Я завбачливо перевзулася в шльопанці і сяк-так пошагала вниз за течією, вибираючи зручне місце. В результаті водних процедур, я зазнала фіаско і залишилася без Гапочка. Варто було мені відірвати ногу від дна, швидкий водний потік зняв його зі стопи, підхопив і з неймовірною швидкістю забрав вниз. Довелося добиратися до табору майже босоніж і терміново майструвати йому заміну. У підсумку, зі шматка килимка, скотча і рожевого шнурка був створений новий прекрасний зразок туристичного взуття, який прослужив мені до кінця походу. Тепер я щиро сподіваюся, що це був свого роду ритуал, який ми здійснюємо в нових місцях - як кинути монетку в воду, щоб знову туди повернутися. Мені довелося пожертвувати для цього більш цінним в той момент предметом ...)

день сьомий

Річка Майбулак - річка Великий Каракуз - урочище Калмаккулаган - вершина Калмакгасу

Як завжди, ранкові двогодинні збори з 6 до 8, поживна кашка і бадьорить розчинна кава (тут доводиться задовольнятися малим). До 8:00 на черговому коні прискакав черговий єгер, якого звали Самхат. Його пізнання в російській мові явно поступалися Жоріним. На всі питання він ствердно кивав, навіть коли вони суперечили один одному. За допомогою непростий комунікації і демонстрації карти Вова намагався домогтися корисної інформації про наш подальший маршрут. Але ця спроба в черговий раз довела, що наш вождь орієнтується тут краще, ніж місцеві жителі.

Наш маршрут тривав уздовж північного боку хребта. Його снігові вершини вже не було видно. Ми перевалювали через пагорби вгору-вниз, тутешні місця здавалися більш пустельними і закинутими. Річки перетворилися в струмочки, не було худоби. Всю дорогу нас переслідував приємний аромат ментолу, який виливала вже знайома нам травичка кивот. Ми досить швидко пройшли близько 10 км. Далі наша дорога згорнула на південь і перетнула незвично широкі річки Малий і Великий Каракуз. Між їх руслами розташований кордон нашого єгеря. Ми попрощалися з ним, переконалися, що далі можемо вже самостійно піднятися на хребет.

Попереду нас чекав підйом на 800 метрів. Перші 200 метрів пройшли непомітно по досить пологих схилах. Тут на галявинах паслися молоді бички. У деяких місцях з-під землі виглядала синьо-чорна блищала на сонці порода. Я трохи відстала від групи і, втративши стежку в жорстких колючих кущах, вирішила триматися ближче до темних каменів. І яке ж диво було знайти петрогліфи на одному з них! Ми знали, що вони зустрічаються в цих місцях (на річці Арпаузень є туристичне місце), але знайти їх ось так несподівано в непрохідному місці серед кущів не очікував ніхто! На каменях були зображені вершники і тварини з великими закрученими, як панцир равлика, рогами. Звичайно, це були гірські архари ... Я скакала від щастя, як дитина, котра знайшла скарб!

Зрадівши своєму везінню, ми вирушили далі вгору. Ми піднялися на край плато на висоту 1600 метрів до урочища Калмаккулаган. Нам вдалося знайти більш-менш закриту від вітру майданчик, де ми кинули рюкзаки, щоб прогулятися до найвищої точки в цьому районі (1664 м) і зробити звітне фото. Місце було чудове! Плато здавалося нескінченним, ніщо не відволікало уваги від прямої лінії горизонту і ніщо не переривали її. Поверхня плато була покрита шаруються темними брилами, в деяких місцях перетворених в дрібну крихту. Головним господарем тут був вітер. Сховатися від нього неможливо. З краю плато було видно, як внизу по рівнині течуть води Великого і Малого Каракуза, утворюючи дзеркальні водосховища, що живлять невидимі оку селища. Ми ніби оказалаь на іншій планеті, де немає нічого, лише одні горизонти ...

Як тільки сонце сховалося, сильно похолодало. Ми зібралися за вечерею, зігріваючи себе гарячим чаєм і душевними піснями, слова яких губилися в сильних поривах вітру. Коли вони вичерпалися, ми пішли спати в надії, що ураган НЕ понесе наш тент, як будиночок Еллі з відомої всім казки.

день восьмий

Урочище Калмаккулаган - річка Жілаганата

Всю ніч вирувала вітер, вирвав один з країв нашого тенту і викрав губку для посуду. Аби не допустити вилазити з теплого спальника, деякі товариші примудрилися збирати речі, стоячи прямо в ньому. Похідні умови розвивають вправність та винахідливість.

Ми рухалися по плато на північний захід. Я намагалася відшукати хоч якусь зачіпку на горизонті, але марно - навколо не було нічого. Домінантою цього краю можна назвати невелику вежу з каменів в людський зріст, на яку ми наткнулися недалеко від нашої стоянки. Акуратно викладена з плоских каменів, вона мала в основі форму квадрата і зверху була завершена шматками білого мармуру. Вдалині виднілася ще кілька подібних споруд, розташованих на однаковій відстані одна від одної, як ніби це були вежі однієї невидимої стіни. Їх призначення залишилося для нас загадкою.

Через 3 км ми вперлися в розділяла плато долину і були змушені спускатися вниз, щоб її перетнути, а потім знову підніматися по стежці уздовж прямовисних скель. Вітер все не стихав. Іноді він підганяв нас, іноді намагався збити з ніг. Усюди на землі траплялися сліди копит. А незабаром ми побачили і їх господарів - стада диких коней. Як тільки наша група присіла на привал, ватажок стада - чорний кінь - почав повільно підходити до нас, як би вітаючись і перевіряючи, чи можна нам довіряти. Він був дуже гарний і граціозний. За його спиною віддалік стояло його стадо. Чи не дійшовши метрів трьох, він раптом різко розвернувся і помчав назад швидким галопом, демонструючи свою красу і свободу. Це було щось неймовірне! Кожен раз, коли нам траплялося нове стадо, вперед виходив самець і дивився в наш бік, попереджаючи, що він тут вожак, і захищаючи свою велику сім'ю.

Ми довго йшли по плато, і вітер ставав все сильніше. Дирекція заповідника напередодні розповіла дітям, що всього в 400 км від цих місць знаходиться Байконур. За її словами, з квітня почалися запуски ракет, які утворюють діри в шарах атмосфери, викликаючи тим самим сильні вітри і різні кліматичні зміни. Пориви вітру були настільки сильними, що співрозмовника було не чутно і доводилося докладати зусиль, щоб просуватися вперед, не знижуючи швидкість.

Дорога обходила «провали» в плато - долини річок з химерними ступінчастими стінами, як ніби спеціально акуратно кимось висіченими.

Між відмітками 1340,2 м і 1230,9 м в сідловині стоїть вказівник на стежку в сторону печери Жілаганати. Ми почали спускати по ній. По дорозі до цього місця хлопці знайшли кілька скам'янілостей. Стежка вивела нас до місця впадання Суранайрик в річку Жілаганату. Тут на мальовничому березі в тіні дерев сховався невеликий будинок.

Ми пройшли вниз вздовж річки і знайшли затишну галявинку. Завтра тут буде днювання. Поки ми розташовувалися, прийшов господар будинку - невисокий казах, і запропонував нам вечерю і нічліг. Ми чемно відмовилися, але обіцяли зайти в святу печеру, розташовану трохи вище за течією недалеко від його житла. Але це буде завтра, а поки хлопці виявили чарівну купальню перед поворотом річки, яка стала для нас відмінною «ванній».

Завершальні дні подорожі подарують нам ще кілька відкриттів і знайомств, дивовижну легенду і привітний прийом в Туркестані.

Далі буде…