Установка міжкімнатних дверей своїми руками

1. Розміщення і підготовка прорізів
2. Збірка дверного блоку
3. Врізка петель і фурнітури
4. установка двері
5. Звукоізоляція двері, установка доборів і наличників

Якщо ви берете монтаж міжкімнатних дверей під свій контроль, ви гарантовано уникаєте проблем при їх експлуатації. Техніка установки дверних блоків досить проста, але дотримання монтажних правил залишається головною запорукою гарного результату. Наша інструкція пояснить основні моменти докладніше.

Розміщення і підготовка прорізів

двері житлових кімнат повинні відкриватися всередину цих кімнат, щоб проходять по коридору люди не натикалися на торець раптово распахнувшейся стулки. У ванній кімнаті і туалеті недостатньо місця, щоб прийняти відкриту стулку, до того ж відкривання в цю сторону може перекрити доступ до ванної, якщо на підлозі лежить чоловік без свідомості.

Край дверного отвору повинен бути віддалений від кута не менше 12 см. Це робиться для зручної обклеювання кута шпалерами, установки лиштви без підрізування, а поруч з ним - з'єднувального куточка плінтуса і його торцевої заглушки. У несучих стінах мінімальний цілик стіни майже завжди присутній, в перегородках отвір доведеться розширити і видалити двері від кута дистанційним брусом.

Є три стандартні ширини полотна: 600, 700 і 800 мм, ширина отвору повинна бути на 100 мм більше полотна. В цей запас вписуються дві Стоєв по 25 мм, зазори між ними і полотном і два зазору по 20 мм для формування пінного шва. Стандартна висота двері - 200 см, для отвору це значення приймається на 60 мм більше.

Збірка дверного блоку

Сучасні дверні коробки збираються з дерев'яних або Стоєв МДФ-профілів. Вони калібровані за розмірами і перетину, тому для правильного з'єднання потрібна лише точна підрізування. Бічні стійки підрізають на 15-17 мм довше дверного полотна. Верхня перекладина встановлюється на стійки, а не між ними, її довжина на 20 мм менше ширини прорізу. Виступаючі краї планки можна обрізати після складання блоку повністю, або прибрати краю тільки на виворітного частини, де є паз для установки доборів.

Деталі коробки потрібна для збирання, попередньо розклавши їх на підлозі в формі літери «П», орієнтуючи її сіни догори. У коробку вкладається двері, потім за допомогою дистанційних пластин або складеного паперу встановлюються зазори по 2 мм з боку петель і зверху і 3 мм з боку ручки.

Деталі скріплюються анодованими саморізами завдовжки 60-80 мм з попередньої сверловкой країв горизонтальної поперечини, або на меблевих Конфірмат. Точок кріплення повинно бути не менше двох, щоб стійки блоку не проверталися. Додатково необхідно встановити поперечину в нижній частині дверей: звичайна планка кріпиться до торців Стоєв з боку лиштви, які приховають сліди від цвяхів.

Врізка петель і фурнітури

Це найбільш складний етап монтажу, що вимагає навичок ручної деревообробки. Встановлювати петлі рекомендується до початку монтажу блоку в проріз, а всю іншу фурнітуру краще врізати в уже навішені двері.

Петлі бувають двох типів: двосторонній і односторонній врізки, відміну виходить з назви. Врізка виконується точно під пластину петлі на глибину 2,5 мм, в разі односторонньої врізки її виконують в короб, але не в двері. Місце розміщення петель - в 25 см від низу і верху полотна.

Спершу виконується розмітка: на двері і коробці, в яку вона вкладена, наносяться суміщені ризики, що позначають краю петлі. Двері виймається з отвору і петлі кріпляться по мітках поки без врізки, просто прикручуються двома шурупами. Металеву пластину потрібно обвести гострим монтажним ножем, щоб підрізування шпону або ламінуючого шару була ідеально рівною. Глибина надрізу повинна бути не менше 4-5 мм.

Вибірку можна зробити пальчикової фрезою, випущеної на 2,5 мм. Вручну теж можна, для цього буде потрібно добре заточена стамеска шириною близько 15-20 мм. Спочатку потрібно нанести ряд насічок поперек вибірки з інтервалом трохи менше ширини стамески, глибина близько 3 мм. Потім стамескою поддевается і відривається кожна вийшла платівка.

Шлюб в роботі виникає здебільшого через те, що при надмірному зусиллі інструмент зривається і пошкоджує лицьовий шар. Тому сильно тиснути на стамеску не потрібно, достатньо частих і слабких ударів молотком.

Направляти стамеску слід тільки уздовж двері або стоевой, притискаючи її до дерева скошеної гранню леза. Дуже важливо ретельно підчищати кути і знімати матеріал тонкою стружкою, періодично приміряючи петлю на місце.

для врізки фурнітури потрібно розмітити на торці дверей прямокутник, рівний за розміром прихованої частини замку або ручки. По ширині виїмки вибирається діаметр пір'яного свердла і намічаються місця свердління з перетином в 1,5-2 мм. Перед вибіркою по мітках потрібно попередньо пройтися 4 мм свердлом. Виготовлена ​​ніша підчищається стамескою з періодичної приміркою прихованої частини. В результаті лицьова пластина повинна лягти на торець дверей без зазорів.

Подальші операції ті ж, що і при установці петель: тимчасове кріплення шурупами, підрізування шпону гострим ножем і вибірка стамескою або фрезою поглиблення під пластину. Перед остаточним закріпленням самого замку потрібно перенести на обидві сторони дверей розмітку отворів під квадратний стрижень ручок і по ній просвердлити двері наскрізь свердлом близько 10 мм.

Скрутіть декоративні шайби і встановіть ручки на квадрат, потім закріпіть їх на 3-4 невеликих шурупа. З внутрішньої сторони ручок потрібно знайти і затягнути невеликий прихований гвинт для фіксації квадрата.

установка двері

Сам монтаж гранично простий. Якщо двері мають чотири притвору, спершу в підлозі вирізається підлогове покриття точно по ширині порогу. Коробка встановлюється на місце і вирівнюється по вертикалі в двох площинах.

Монтажними клинами потрібно спершу распереть коробку від верхньої частини прорізу, а потім з боків. Двері з дистанційними прокладками при цьому знаходиться всередині блоку. Для тимчасової фіксації і ретельного вирівнювання дверна коробка закріплюється саморізами на пластикових пробках, по дві точки кріплення з кожного боку. Вкручуючи і викручуючи саморізи і підгортаючи клини, необхідно вирівняти Стоєв і домогтися, щоб двері не рухалася в будь-якому положенні.

Після цього щілину між блоком і прорізом добре зволожується з ручного розпилювача і заповнюється поліуретановою піною на 2/3 товщини шва. Під час полімеризації піни (35-40 хвилин) двері повинні залишатися закритою з підкладкою дистанційних пластин.

Звукоізоляція двері, установка доборів і наличників

Для більш щільного прилягання на межі удаваного паза можна проклеїти м'який дверний ущільнювач. З боку петель він кріпиться на широкому торці притвору, а з трьох інших сторін - на вузькому. Додатково звукоізоляцію можна поліпшити установкою спеціальної ущільнювальної щітки на нижній торець полотна.

Лиштви, в залежності від того, напівкруглий або прямокутний у них профіль, встановлюються, відповідно, з косим і прямим подрезом. Cрез під 45 ° виконується в стусле ножівкою з дрібним зубом або важеля циркулярною пилкою.

для установки доборів потрібно спершу обштукатурити і прогрунтувати укоси, щоб зазор між штукатуркою і панеллю становив не більше 2-3 мм. Планки МДФ обрізаються уздовж і поперек відповідно до розміру укосу, вставляються обрізним краєм в паз дверного отвору і приклеюються до штукатурки рідкими цвяхами. Спершу встановлюється верхня панель, потім бічні. Після висихання клею проводиться установка наличників.

рмнт.ру

10.04.16