Тест-ремонт SsangYong Actyon - журнал За кермом

1. Сьогодні складно знайти кросовер з багатим набором модифікацій. Один з небагатьох - SsangYong Actyon:...
2. ЛЕГО
3. сателітів
4. ПІДСУМОК

Сьогодні складно знайти кросовер з багатим набором модифікацій. Один з небагатьох - SsangYong Actyon: покупець може вибирати не тільки мотор і коробку, але і тип приводу. Перевіримо, чи не обернеться такий асортимент ускладненням обслуговування.

Ремонтопридатність ми оцінюємо в балах, які відповідають сумарним нормогодини (за офіційною сітці), витраченим на проведення певних операцій.

SsangYong Actyon

• ДЕБЮТ: квітень 2010 року, Пусан
• КУЗОВ: 5-дверний універсал (SUV)
• ДВИГУНИ: бензиновий, 2,0 л (149 к.с.); дизельний, 2,0 л (149 к.с.)
• КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: М6, А6
• ПРИВІД: передній, повний
• КОМПЛЕКТАЦІЇ: Welcome, Original, Comfort, Elegance, Elegance +, Elegance L, Premium, Red Line
• ЦІНА: 999 000-1 509 990 руб.

Матеріали по темі

Матеріали по темі

ЛЕГО

У дволітрових бензинового і дизельного моторів Актіон однакові робочий об'єм і потужність. Обидва забезпечені необслуговуваним ланцюговим приводом ГРМ. В цілому, не рахуючи природних конструктивних відмінностей двигунів цих двох типів, їх оточення на рідкість схоже.

Для бензинового мотора передбачений звичний міжсервісний інтервал - 15 000 км або один рік. Ремінь навісного обладнання забезпечений автоматичним роликом-натяжителем. Для його ослаблення на корпусі зроблений відлив під ключ "на 19». Вільного простору для маніпуляцій дуже мало - заважає лонжерон. Ремінь змінюють знизу. Регламент не встановлює термінів заміни, але сервісмени кажуть, що він легко переживає 100 000 км.

індивідуальні котушки свічок запалювання розташовані під декоративною кришкою двигуна. Як і у більшості моторів, її утримують гумові втулки; докладаємо невелике зусилля і стягуємо вгору з кріплень. Котушки зафіксовані болтами «на 10», свічки - під звичну головку «на 16». Інтервал заміни свічок - 30 000 км.

На машинах з механічною коробкою доступ до зливної пробці антифризу () сво- Бодня. У випадку з автоматом заважають магістралі охлаж- дення агрегату - доведеться дійство- вать на дотик.

Зливна масляна пробка у дизеля (2) - під ключ "на 14», у автомата (1) - під шестигранник «на 5». Пластиковий корпус масляного фільтра картриджного типу для бензинового мотора (4) викручуємо головкою «на 27». Щоб пролити якомога менше мастила, в його центрі попередньо вивертають пробку під шестигранник «на 5». Зливна пробка двигуна (5) - під ключ "на 14», а всіх механічних коробок (3) - під ключ "на 22». Зливна масляна пробка автомата для бензинового мотора (6) - під головку «на 22». В автоматі для бензинового мотора заливна (контрольна) пробка під квадрат «на ⅜ дюйма» розташована в нижній частині переднього пластикового піддону. Для неї підійде комірець або тріскачка з відповідного набору.

Паливний фільтр поза бака - зручне для обслуговування рішення. До речі, велика рідкість на сучасних автомобілях. За регламентом фільтр змінюють через кожні 30 000 км. Оригінальний йде в зборі з кронштейном кріплення до кузова. При заміні досить відкрутити дві гайки «на 12». При використанні фільтрів-аналогів додатково разжимаем металевий хомут на кронштейні, послаблюючи болт хрестової викруткою або голівкою "на 10". Паливні магістралі закріплені зручними бистрос'емамі.

Дизелю прописаний більш скромний міжсервісний інтервал - 10 000 км або один рік. Навісний ремінь має автоматичний ролик-натягувач, схожий на такий у бензинового мотора . Але через конструкції не завжди вдається досить послабити його, щоб натягнути новий ремінь. Сервісмени використовують спеціальну оправку і надягають ремінь, повертаючи шків колінчастого вала. Регламент і термін життя елемента - як у ременя бензинового двигуна.

Паливний фільтр дизеля розташований під капотом, за АКБ. При його заміні сервісмени не чіпають батарею. Мéста вистачає, щоб витягти корпус разом з його кронштейном. Він закріплений трьома гайками «на 10» на чашці лівої стійки. Не забудьте від'єднати паливні магістралі і роз'єм обігріву фільтра. Зверніть увагу: внизу розташований датчик рівня води - не порвіть проводку.

Зливна пробка роздавальної коробки (2) - під шестигранник «на 10», а заливна (контрольна) (1) - під ключ "на 17». Заливна (вона ж контрольна) пробка механічних коробок передач (3) - під ключ "на 17». Розташована на корпусі за лівим приводом. Заливна (контрольна) пробка дизельного автомата (4) під ключ "на 16» розташована на корпусі перед лівим приводом. На задньому редукторі зливна (6) і заливна (контрольна) (5) пробки - під головку «на 22». У дизеля масляний фільтр - картриджного типу, захований під декоративною кришкою. Вона закріплена чотирма бично фіксаторами. Викручуємо пластиковий корпус фільтра спеціальної чашкою.

Фільтр - картриджного типу, тому розбираємо корпус і міняємо паперовий елемент. Для цього відкручуємо два Торкс «на 25». Після складання прокачуємо систему ручним насосом, розташованим на фільтрі. Повертаєте його пластикову кришку проти годинникової стрілки, і вона піднімається на штоку. Щоб зафіксувати насос після прокачування, потрібно натиснути на кришку і повернути відповідно за годинниковою. Іноді відкрутити кришку рукою не виходить і потрібно інструмент (досить підручного). Інтервал заміни фільтра - 30 000 км.

Повітряний фільтр в корпусі, розташований перед АКБ; на машинах з бензиновим мотором і з дизельним корпусá однакові. Для заміни елемента піднімаємо верхню кришку. Вона закріплена трьома засувками і одним невипадающім болтом «на 10» або під хрестову викрутку. Інтервал заміни на машині з бензиновим двигуном - 30 000 км, з дизельним - всього 10 000 км.

Зливна пробка антифризу розташована в нижній частині радіатора, зліва. Відкручуючи її, ви відкриваєте канал в штуцері, під яким є отвір в підсилювачі кузова. Крізь цей отвір рідина стікає прямо в ємність - гарне рішення. Правда, доведеться частково зняти пластиковий пильовик під бампером. регламент заміни антифризу на бензиновій машині - кожні 90 000 км, а на дизельної знову частіше - 60 000 км.

Щоб зняти роз'єм котушки запалювання, натискаємо на язичок фіксатора (1). Для зняття роз'єму обігріву дизельного паливного фільтра (2) натискаємо на язичок фіксатора (3). Демонтуємо паливні магістралі, висунувши синій стопор (4) одного кріплення і натиснувши на червоний замок (5) іншого.

Щоб зняти роз'єм котушки запалювання, натискаємо на язичок фіксатора (1). Для зняття роз'єму обігріву дизельного паливного фільтра (5) натискаємо на язичок фіксатора (3). Демонтуємо паливні магістралі, висунувши синій стопор (4) одного кріплення і натиснувши на червоний замок (2) іншого.

Ситуація з підсилювачем керма неоднозначна. Незалежно від модифікації на Actyon можуть встановлювати як класичний гідравлічний, так і електричний , Вбудований в рульову колонку. На свіжих машинах ГУР частіше йде у зв'язці з бензиновим мотором, а електричний підсилювач - з дизелем. Інтервали заміни масла не прописані. Рідина оновлюють частково, відкачуючи її з розширювального бачка, або повністю, знімаючи магістралі з рейки. На жаль, з'єднань на звичайних хомутах не передбачили.

Механічні коробки для бензинового двигуна і для дизеля різні по начинці, але дуже схожі зовні, особливо по розташуванню технологічних отворів. Передбачені звичні зливна і заливна пробки, доступ до обох хороший. нормальний рівень масла - по кромку заливного отвору. Інтервал заміни мастила однаковий - 60 000 км (досить часто виробники заливають масло на весь термін служби).

Автомати для бензинового мотора і для дизеля - абсолютно різні агрегати . У обох немає щупа для контролю масла, зате є зручні зливна і заливна пробки. Нормальний рівень на прогрітій коробці при працюючому моторі - по кромку заливного отвору. В обох агрегатах мастило змінюють через кожні 60 000 км. Раджу цей пробіг не перевищувати - тоді автомат буде жити довго.

На машинах з механічною коробкою доступ до зливної пробці антифризу вільний. У випадку з автоматом заважають магістралі охолодження агрегату - доведеться діяти на дотик.

На машинах з механічною коробкою доступ до зливної пробці антифризу вільний. У випадку з автоматом заважають магістралі охолодження агрегату - доведеться діяти на дотик.

Таке зараз вже рідко зустрінеш: механізм регулювання стоянкового гальма розташований під днищем, в центральному тунелі. Доступ до гайки "на 12» хороший.

Таке зараз вже рідко зустрінеш: механізм регулювання стоянкового гальма розташований під днищем, в центральному тунелі. Доступ до гайки "на 12» хороший.

Вузли трансмісії, так само як і її архітектура, ідентичні у всіх Актіон. У коробок передач для версій 4 × 4 трохи інший корпус - розрахований на стикування з раздаткой. Масло в ній перевіряти теж зручно. І задній редуктор простий в обслуговуванні. Знову-таки здивував непристойно маленький інтервал заміни масла в обох вузлах - всього 30 000 км. Зазвичай такий буває у позашляховиків , А не у кросоверів.

сателітів

акумулятор змінювати складно. Він зафіксований знизу металевою пластиною на двох болтах «на 12», але доступу до них заважає кронштейн блоку управління двигуном. На версії з бензиновим мотором кронштейн можна безболісно відігнути в бік, а на дизельної маневрів заважають різні магістралі. Але не слід відкручувати цей кронштейн: довше потім будете наживляти болти кріплення. В цьому випадку процес трохи спростить магнітна головка.

Салонний фільтр в зборі з кришкою розташований за бардачком. Виймаємо елемент, стиснувши фіксатори з боків (1). Знімаємо паливні магістралі з бензинового фільтра, натиснувши на квадратні замки фіксаторів (2). Якщо з'єднання сильно забиті брудом, попередньо покачайте їх з натиснутою «кнопкою» з боку в бік. Так менше ризик що-небудь зламати. Інтервал заміни фільтра не регламентований, але зазвичай його оновлюють при кожному ТО.

Підкапотний блок запобіжників стоїть поруч з акумулятором. Нескладні кріплення кришки, позначення ланцюгів (нехай і англійською) і мінімальний запас запобіжників спрощують заміну. Салонний блок - в лівому торці панелі приладів. Для зняття його кришки натискаємо на фіксатор знизу. Запасних запобіжників немає, але є позначення - вже добре.

На всіх модифікаціях Актіон спереду і ззаду встановлені дискові гальма. Передні двохпоршневі супорти закріплені двома болтами «на 14». При заміні колодок утапливать поршні не дуже зручно. (Втім, всі подібні конструкції не балують простотою цієї операції.) Задні супорти, звичайні, зафіксовані такими ж болтами. Поршні утаплівают без обертання, будь-яким підручним інструментом - спеціальні пристосування не потрібні. Механізм ручного гальма (барабанна конструкція з окремими колодками) вбудований в гальмівний диск. Міняти його колодки доведеться ой як не скоро. Штуцери для прокачування системи розташовані зручно. замінюють гальмівну рідину на кожному другому ТО.

Щітка заднього склоочисника (2) зафіксована на повідку (1), як у більшості машин. Щоб зняти щітку переднього склоочисника, відкидаємо замок (3) і стягуємо її з повідця. Бардачок забезпечений амортизатором і двома обмежувачами відкидання з боків, причому правий (4) - знімний. Попередньо стягуємо шток амортизатора з кріплення (5), трохи зрушуємо бардачок вправо - і лівий обмежувач сам вийде з зачеплення.

Заводська захист картера - пластиковий пильовик. Такого захисту досить, адже мотор і коробка передач висять значно вище масивного підрамника. На пильовику немає технологічних отворів для зливу рідин, зате він не нагребет бруду і кріпиться зручними болтами «на 10».

Лампи поворотников розташовані в зовнішніх кутах фар, в окремих колодязях. Втоплені глибоко, і для їх заміни оптику доведеться знімати, частково демонтувавши бампер. Операція трудомістка, і добре, що ці лампи перегорають рідко. Доступ до інших елементів цілком стерпний. Окремі лампи ближнього і дальнього світла стоять в індивідуальних колодязях з кришками, які фіксуються поворотом. Доступ до правій фарі трохи простіше, оскільки зліва заважають корпус повітряного фільтра і блок запобіжників. Лампи закріплені пружинами з замками. Денні ходові вогні діодні, заміна - тільки в зборі з фарою. Лампи в передніх противотуманках міняємо знизу, частково від'єднавши нижні кріплення підкрилки.

Роз'єм з лампи передньої противотуманки знімаємо, натиснувши на виступи замків з боків (1). Світловий елемент фіксується поворотом. Лампа ближнього світла закріплена подвійний пружиною на замках по боках (2) - зручне рішення. Роз'єм без стопорів. Дивно: на правій фарі, доступ до якої краще, цю пружину не розгледіти неозброєним оком - потрібно дзеркальце. Лампа дальнього світла притиснута металевою пружиною на замку (3). Роз'єм без фіксаторів. Доступ і видимість прийнятні і приблизно однакові на обох фарах.

При заміні задніх ламп знімаємо ліхтарі: отвір в ніші кузова - тільки під джгут проводки. Благо, кріплення вдалі і операція не займе багато часу і сил. Всі лампи фіксуються поворотом. Додатковий стоп-сигнал на кришці багажника світлодіодний, його міняємо тільки в зборі. Для заміни ламп в підсвічуванні номера знімаємо корпус. Кріплення нехитрі, але тендітні - діємо обережно. Рамка номерного знака при цьому не заважає.

Ліхтар закріплений двома саморізами (1) і парою фіксаторів (4), що входять в напрямні в ніші кузова (3). Роз'єм (2) знімаємо, натиснувши на характерний прямокутний виступ фіксатора. Для зняття підсвічування номера зрушуємо корпус від центру кришки багажника до появи щілини (5). Вставляємо плоску викрутку і акуратно піддягаємо елемент. З одного боку він закріплений на пластиковому пружинному замку (6), а з іншого - на виступах (7). Потягнувши на себе спочатку нижню частину, а потім верхню, виймаємо ліхтар.

ПІДСУМОК

набрав 12,2 бала - хороший показник. При оцінці ми не враховували роботи з обслуговування вузлів повнопривідної трансмісії (привели їх лише для довідки) - задля об'єктивного порівняння з моноприводних конкурентами. Не обійшлося без прикрих промахів і реальних складнощів, але в цілому автомобіль простий в обслуговуванні.

Редакція дякує автоцентр «Маршал Авто» за допомогу в підготовці матеріалу

Помилка в тексті? Виділіть її мишкою! І натисніть: Ctrl + Enter