Як побудувати туалет на дачі своїми руками

1. Копання вигрібної ями
2. Зміцнюємо стіни і накриваємо яму
3. З чого побудувати кабіну
4. Чим накрити і обшити туалет
5. Проста конструкція сидіння
6. Варіанти внутрішнього оздоблення

Освоєння дачної ділянки починається з вирішення проблем побуту і санітарії, що важко уявити при відсутності туалету. Зусиль для будівництва вуличного туалету багато не потрібно, будматеріалів піде мінімум, в той час як при належному старанні навіть найпростіший клозет можна зробити досить охайним.

Копання вигрібної ями

По суті яма вуличного туалету є ні що інше як однокамерний анаеробний септик. При порівняно невеликому обсязі надходять відходів можливо їх ефективне освітлення та відведення в грунт без перспективи залучення асенізаторської машини. Дренажний поле такого септика розташовується по контуру стін і при цьому виключається потрапляння стоків у верховодку. Однак крім правильного пристрою самої ями потрібно вирішити два специфічних питання.

Перший - визначення достатньої місткості. Розрахунок обсягу повинен вестися вглиб від лінії залягання верхнього водотривкому шару, бо вище цієї позначки в нормальних умовах рівень відходів в ямі підніматися не повинен. Вважається, що виключити примусову очищення ями туалету можна при нормі її місткості в 1-1,5 м3 на кожну людину. Це дуже грубе наближення, адже інтенсивність користування туалетом на дачі може коливатися в широких межах.

Друге питання - розміщення кабіни туалету як мінімум наполовину над ямою. З цієї причини набагато простіше спершу влаштувати фундамент - тонку стрічку перетином близько 20х20 см. Фундамент туалету прямокутний в плані, може бути квадратним або трохи витягнутим уздовж. Замість залізобетонної стрічки можна використовувати цегляну кладку в 3-4 ряди. Частина кладки, розташована безпосередньо над ямою, зміцнюється сталевими ріжками.

Сама яма не обов'язково повинна мати правильну форму. Допускається з метою зменшення розмірів кабіни зробити вузький виступ під сидінням, а потім викопати розширену зовнішню частину. Яму потрібно копати таким чином, щоб під кутами стрічки залишався цілик грунту не менше 30-35 см, ці ділянки потрібно в процесі копання підтримувати від обвалення щитової опалубкою. Враховуйте, що розміри ями в результаті скоротяться близько 40 см з кожного боку.

Зміцнюємо стіни і накриваємо яму

Робота ями туалету за принципом септика можлива тільки в тому випадку, якщо її нижня частина, яка містить активний мул, буде герметичною. Тому потрібно обкласти яму кладкою в половину цегли по периметру. Таким чином формується резервуар септика, дно якого герметизується щільним шаром розмоченого глини товщиною в 20-30 см.

Коли кладка виходить в рівень на 10-15 см нижче лінії залягання верхнього водотривкому шару, 3-4 наступних ряду цегли викладають з пропусками для відтоку освітленої рідини. У міру наповнення ємності в роботу будуть включатися анаеробні мікроорганізми, які також можуть штучно культивуватися шляхом внесення спеціальних препаратів. Коли рівень відходів в ямі досягне позначки переливу, від половини до 2/3 верхньої частини ями будуть займати освітлені стоки.

Дренажний поле такого простого септика представлено засипанням з піску і гравію, навколишнього яму з тих сторін, де в кладці влаштовані проломи для відтоку. Немає сенсу розташовувати їх усередині кабіни, набагато правильніше буде направити відтік назовні. Засипати суміш піску з щебенем в простір між грунтом і цегляним колодязем - завдання просте, однак товщина обсипання не повинна бути менше 25-30 см.

Коли колодязь ями зведений і обсипаний, його потрібно накрити, щоб зробити територію за туалетом придатною до використання, наприклад для висадки чагарнику . При цьому необхідно залишити ревізійне горло і змонтувати фановий стояк. Робиться це досить просто: на стінки ями укладається шиферний лист, в якому свердлом на 5-10 мм висвердлюють по контуру два отвори: одне діаметром близько 40 см під ревізійний лаз, інше на 50 мм практично впритул до задньої стінки туалету. У великий отвір вставляють згорнуту в гільзу смугу розмоченого крагіса, в маленьке - відрізок 50 мм каналізаційної труби розтрубом вгору, все проломи ущільнюються сирої глиною.

На поверхню шиферу наливають бетонну стяжку шаром близько 40 мм в найтоншій частині, після схоплювання укладають арматурну сітку і завершують заливку шаром бетону в 70-80 мм. Під задньою частиною фундаменту проміжок між стрічкою і вийшов перекриттям потрібно забуть цеглою на цементному розчині, їм же викладає горло ревізійного люка. На отриманому перекритті потрібно розстелити два шари поліетиленової плівки і засипати залишок ями родючим грунтом.

З чого побудувати кабіну

Корпус вуличного туалету найпростіше заснувати на дерев'яному каркасі. Для його виготовлення потрібно збити дві рамки з бруса 50х50 мм. Висота рамок буде відповідати висоті кабінки в найнижчій частині, її вибирають відповідно до власного зростанням, але бажано не менше двох метрів.

Ширина рамок визначає глибину кабінки. Потрібно врахувати, що 50-60 см від задньої стінки займе сидіння, плюс ще має залишитися досить місця, щоб вільно зайти і розвернутися при закритих дверях. Таким чином оптимальної можна назвати загальну глибину кабіни туалету близько 120-140 см.

Рамки збивають в формі прямокутника, при цьому одна з довгих сторін виступає на додаткові 35-40 см для утворення ухилу покрівлі. Збиті рамки піднімають вертикально і розташовують паралельно один одному на деякій відстані. Воно, як і висота туалету, вибирається індивідуально, але в цей габарит обов'язково повинна вписатися двері, що містить інсталяційний блоком. Також має сенс визначати ширину кабінки за розмірами наявного покрівельного матеріалу, залишаючи по 15-20 см на бічні звиси.

Спочатку рамки зв'язуються між собою в задній частині кабінки двома горизонтальними перекладинами з бруса 50х50 мм або трохи більше широкої дошки. У передній частині ліній зв'язку три: по самому низу, точно навпроти верхніх горизонтальних перекладин рамок і в самому верху, де знаходяться кінці виступаючих з рамок хвостів. Між нижній і середній поперечиною слід вставити дві дерев'яні стійки, таким чином формується майже готовий інсталяційний блок двері.

Якщо потрібно утворити притвор, по внутрішньому периметру прорізу прикручують планки 15х30 мм. Якщо вийшла конструкція здається занадто хисткою, її бічні і задні стінки потрібно зміцнити. Досить буде двох довгих рейок шириною 50 мм, які вставляють по діагоналі враспор каркаса. У центрі на перетині планок потрібно отчертить їх торці і виконати підрізування паза до середини ширини рейки.

Чим накрити і обшити туалет

Зазвичай для пристрою покрівлі туалету досить ширини одного листа будь-якого з поширених матеріалів - шиферу, профлиста або пари смуг крівлі, також можна пустити в хід вологостійку фанеру. Набагато важливіше влаштувати обрешітку з мінімальною витратою матеріалів.

Оскільки ухил покрівлі спрямований назад, її доведеться настилати на обрешітку, яка з'єднує бічні каркасні рамки. До них по зовнішніх сторонах потрібно прикрутити по широкій (150-200 мм) дошці, що утворює ухил. Далі між дошками вставляється довільну кількість брусків, до яких і буде закріплена покрівля.

За наявними розмірами дверного отвору потрібно сплатити кілька дощок, скріпивши їх перекладинами в 30 см від верху і низу, а потім додавши діагональний розкіс між ними. Рекомендується робити поперечини, що не доходять до краю дощатого щита на 8-10 см, щоб згодом двері можна було торцаевать до необхідної висоти і отстрогать боки за формою отвору. Двері навішується на накладні петлі з зовнішнього боку, з обох сторін потрібно прикрутити ручки, а з внутрішньої - шпінгалет або гачок.

На обшивку кабіни може йти взагалі все що завгодно. Економний варіант - широка дошка товщиною 10-15 мм, яку набивають на каркас «ялинкою» по типу дерев'яного сайдинга. Задня стінка зашивається найпростіше і впритул під покрівлю. На бічних стінках верхній край скошений, тут потрібно попередньо підшити каркас будь-яким листовим матеріалом або додати кілька вертикальних перемичок для кріплення фрагментів обшивки.

З передньої сторони потрібно підшивати верхню частину таким чином, щоб над дверима залишилася наскрізна фрамуга висотою 15-20 см. Вона потрібна як для природного освітлення, так і дотримання правильного напрямку вентиляції. Повітря заходить з-під покрівлі і витягується через сидіння в яму дякують фанам стояку. Таким чином в туалеті завжди буде чиста атмосфера без мікробів і сторонніх запахів, але при цьому потрібно вивести трубу стояка як мінімум на 50-70 см вище покрівлі і щільно замкнути ревізійний люк.

Проста конструкція сидіння

Якщо ви не плануєте бетонувати підлогу в туалеті, укладіть на стрічку кілька брусів в якості лаг і настелите дерев'яна підлога. У частині статі над ямою потрібно відразу зробити отвір приблизно 50х50 см точно по подовжньому центру кабінки. На дерев'яній підлозі сидіння зазвичай збивають на всю ширину кабіни. Знадобиться тільки дерев'яний прямокутний каркас з бруса, який прикручується до підлоги і не фіксується до стін.

Поки каркас не обшитий зовні, в його верхній частині додають дві перемички і з дощок збивають горловину за розмірами вирізу в підлозі. Після цього передню стінку підшивають глухо, а в верхній полиці проробляють отвір у формі яйця і кріплять стільчак. деревину бажано обробити антисептиками . Утворені з боків полки зручно використовувати для зберігання засобів гігієни, також є сенс влаштувати з одного боку прихований бак для паперу.

На бетонній підлозі можна скласти сидіння за типом постаменту. При влаштуванні стяжки потрібно згорнути в овальний рулон лист оцинкованого заліза висотою близько 50-60 см і встановити цю гільзу над ямою. Внутрішні розміри отриманого горла - 25 см по ширині і 30-35 см в довжину. Після заливки підлоги навколо гільзи згортається кожух з штукатурної сітки і накидається близько 4-5 см цементного розчину. Поки розчин ще не схопився, в задній частині постаменту необхідно вставити заставні для кріплення стільчака. Зовні постамент можна облицьовувати плиткою, формуючи естетичну восьмигранну колону.

Важлива рада: і для дерев'яного, і для «кам'яного» сидіння буде дуже корисно заздалегідь закласти на глибині 60-70 см від стільчака широкий куточок-відсікач ребром вгору і вздовж отвору, що захищає від зворотних сплесків.

Варіанти внутрішнього оздоблення

На даному етапі дачний туалет практично готовий, але було б непогано обробити кабіну зсередини. Це знизить продувність і суттєво спростить прибирання. У найпростішому варіанті можна обшити стіни зсередини тонколистовим МДФ під фарбування. Інший варіант - прибити скобами кухонну клейонку не надто яскравого забарвлення.

Цілком придатні для цих цілей обрізки матеріалів для внутрішньої обробки: гіпсокартону, ГВЛ, магнезитових плит і ОСП. Згодом їм вкрай бажано забезпечити гидрофобное покриття, для чого згодиться звичайна алкідна емаль.

рмнт.ру

09.06.17