На острів Апокаліпсису - з наметами

Острів Апокаліпсиса - не туристичну. Там немає великих багатолюдних готелів, немає аеропорту і на Патмос неможливо придбати пакетний тур. Але в цьому - маса переваг. На острові, де мешкає всього близько трьох тисяч місцевих жителів, зберігається своя унікальна церковна, монастирська, природна, сільська атмосфера.

Ми прибуваємо на Патмос на борту рейсового судна, яке місцеві жителі називають «катамараном» - дійсно, воно підстрибує на хвилях на двох великих підводних крилах і всього за п'ять годин обходить всі головні острова Додеканіса: Родос, Сімі, Кос, Лерос, Калімнос ...

Великі рейсові кораблі з декількома сотнями пасажирів приходять сюди раз в день, тому в порту сходять на берег зустрічають жваво, пропонуючи найрізноманітніші товари та послуги: кімнати подобово, автомобілі та скутери в оренду, ресторани і виноробні.

Ночувати ми збираємося в наметовому таборі, який на ім'я власника називається «Стефанос». Але часу ще тільки полудень, а рюкзаки у нас не важкі, тому ми плануємо спочатку обійти весь Патмос пішохідними стежками, а вже під вечір поставити намети в заростях очерету на березі моря.

На вершину гори веде кам'яниста пішохідна стежка з покажчиками маршруту: «До печері Апокаліпсису». За часів посилання святого апостола Іоанна Богослова на острові Патмос не росли ліси, і рослинність була досить бідною - в основному, він був покритий чагарниками. Сьогоднішнім ж паломникам пощастило брести в сіни евкаліптів і сосен з довгими голками. Ці прекрасні дерева - плоди чернечого послуху. Їх саджанці привезли з острова Кос на початку XX століття і виростили, дбайливо поливаючи, духовні чада відомого патмосского старця Амфілохія (Макріс). В наші дні сосни давно вже не потрібно поливати - вони навчилися зберігати вологу самі і ділитися своєю прохолодою з подорожніми.

У печері Одкровення. Фото Володимира Ходакова

Піднімаємося до Печері Апокаліпсису і бачимо, що вона закрита на сієсту, а біля входу сидить один старенький монах з довгою сивою бородою і продає різні благочестиві сувеніри. Ми втомилися, пора зробити привал і перекусити. Поруч із закритою печерою ми знаходимо відкриту вуличну дерев'яну сцену і ряди місць для глядачів, влаштовані амфітеатром - тут проходять фестивалі церковної музики. На спеці мучить спрага, а поблизу немає ні магазину, ні колодязя - зате біля сцени на своє щастя ми раптово виявляємо кілька нерозпакованих пляшок з мінеральною водою, забутих слухачами недавнього концерту.

Освіжившись і відновивши сили, піднімаємося по стежці вище. Здалеку видно фортецю з зубчастими стінами на вершині гори - монастир Іоанна Богослова. Потужні стіни обителі, заснованої в 1088 році, були покликані захищати її від набігів піратів. Острів довгий час був безлюдним, але займав вигідне стратегічне положення в східному Середземномор'ї. Першими його постійними жителями стали монахи-відлюдники на чолі з преподобним Христодулом, засновником Іоанно-Богословського монастиря. Отримавши від візантійського імператора Олексія Комніна грамоту на заснування монастиря, яка донині зберігається в патмосском церковному музеї, монахи перший час дозволяли селитися на острові тільки чоловікам-будівельникам, але згодом трудники привезли з собою сім'ї, і населення почало зростати.

На дальньому плані - монастир Іоанна Богослова. Фото Володимира Ходакова

Столиця острова - невелике містечко Хору. Спочатку дорога до монастиря-фортеці здається дуже зрозумілою і прямий, але, потрапляючи на вузькі міські вулички, ти незабаром в них губишся і постійно ловиш себе на думці, в потрібному напрямку звернув. Але є і підказки - потрібно йти тими вуличками, на яких розклали свій товар торговці сувенірами. Тут і «Одкровення Іоанна Богослова» на всіх європейських мовах, і глиняні статуетки апостола, і чотки, і дзвіночки, і ще маса всього, що тільки можна собі уявити. І самі вулиці міста - як сувеніри. З часів Середньовіччя тут прийнято прикрашати вхідні двері важкими, химерними дверними ручками у вигляді левових голів, людських фігурок, квітів, птахів - у кого з господарів на що вистачить фантазії.

У монастирі - величні склепіння і стародавні фрески. З його висоти весь острів здається розпростертої картою з іграшковими білими будиночками і корабликами в море. Недільна літургія тут відбувається о третій годині ночі, а пізня, о сьомій ранку - в Печері Апокаліпсису.

Потрібно дійти і до жіночого монастиря Благовіщення, який знаходиться на морському березі по іншу сторону гори. Він також був заснований старцем Амфілохієм і продовжує його духовну традицію.

В оголошенні біля входу в монастир сказано, що ввечері суботи він закритий для паломників. Проте, біля воріт зупиняється автомобіль і з нього виходять четверо відвідувачів - три жінки і один чоловік. Мабуть, у постійних парафіян виник якийсь невідкладний духовний питання - сестри приймають гостей за дерев'яним вуличним столиком і довго розмовляють з ними за кавою. Ми ж вирішуємо не турбувати черниць напередодні недільного дня і обмежуємося питаннями про найкоротшою дорогою назад в порт Скала. У гавані стоять яхти під французькими, американськими і самими різними прапорами.

У сутінках знаходимо наш наметовий табір. Неподалік від нього в поле пасеться стадо ослів, яких на Патмосі багато - адже коли то, до появи скутерів, вони служили тут основним транспортом на кам'янистих стежках, та й по сей день продовжують носити вантажі. У табір нас проводжають гучним: «Іаааа!»

Табір «Стефанос» - місце, де ти можеш відчути максимальну близькість до природи і в той же час користуватися всіма благами цивілізації. Намети тут ставлять серед високих очеретів, що створюють тінь. За два кроки - кухня, туалет, душ, таверна, електричні розетки. У п'ятдесяти метрах шумить море, куди ми і йдемо поплавати по місячній доріжці.

Приходимо в таверну повечеряти, і, тільки встигнувши замовити м'ясо, опиняємося атаковані місцевими котами. Ні, тут не прийнято делікатно випрошувати собі шматочок жалібним «мяу» - патмосскіе коти боляче дряпаються і навіть кусаються, рішуче вимагаючи своє. Самого нахабного доводиться ловити за шкірку, щоб іншим не кортіло.

Прокидаємося о п'ятій ранку, щоб в світанкової імлі згорнути намети - адже нас чекає недільна літургія в Печері Апокаліпсису. Уже знайомим маршрутом піднімаємося з порту в гору. На початку утрені ми молимося в невеликій печерної церкви приблизно вдесятьох, а до середини літургії храм і прилеглі до нього площадки з драбинами заповнюють «все народи». Тут і протестанти з Південної Кореї, і латиноамериканські католики, і німці, і, звичайно, ще одна група російських паломників - все приїхали вшанувати пам'ять Апостола Любові і постояти на тому місці, де йому було явлено Одкровення про долю Церкви і світу.

О першій годині дня відходить наш зворотний паром. До відправлення ми встигаємо купити ікони, вино, сир в дорогу і зрозуміти, що одна доба на Патмосі - це досить для того, щоб відчути себе в зовсім іншому світі і занадто мало для того, щоб обійти всі його монастирі з їх різними розкладами і хоча б деякі церкви і каплиці з наявних на острові трьох сотень. А хотілося б ще побродити по морському березі, зустріти схід і захід, остаточно відмовитися від суєти і доторкнутися до тієї молитви, яка невпинно звучить тут з апостольських часів. Іншим разом.