Добре мати будиночок в селі! Італійської ...

29 жовтня 2013 р 13:23 Вібо-Валентія, Піццо, Скалея, Козенца - Італія Май 2011

«Якщо випало в Імперії народитися,

Краще жити в глухій провінції біля моря ».

І. Бродський. Лист Поцілунок

Почалося все із зеленою туги: в світі чорт знає що, в США рецесія, в Європі - боргова криза, в Росії ... Краще не треба про сумне. Всі валюти лихоманить, ставки по депозитах не рятують від інфляції. Ну і як врятувати «нажите непосильною працею»? © І не тільки моїм: довелося серйозно задуматися про збереження сімейних заощаджень. Вкласти в дорогоцінні метали? Так раніше треба було золото купувати, а зараз і воно все більше на мильну бульбашку схоже. Нерухомість? У Москві ціни вже давно вище Монблану, що не підступишся. Та й знову ж - вкладати в Росії ... Не треба про сумне ...

Стоп. Нерухомість не тільки в Москві є, світ-то великий і різноманітний. Знову ж: обзавестися чотирма стінами десь подалі від улюбленої Батьківщини - непогана затія. Так, про всяк випадок ... Ось і вирішено було на сімейній раді подивитися уважніше в бік Заходу. Знову ж, улюблений Джек Лондон радив: «Що б не трапилося, завжди тримайте на захід!» Ну, в Лондоні (який місто) нехай Абрамович з Березовським купують - мені він не по кишені. А що там ще? Поради ріелтерів зводилися до наступного: якщо дешевше - Німеччина чи Прибалтика, якщо у моря - Туреччина, Болгарія, Іспанія, Італія. Німеччину не люблю як то, та й німецьку мову освоїти не зміг, Прибалтика - прохолодно, та й в якості «останнього притулку» сумнівна, Болгарія - дуже сильний дух соціалістичного минулого, в Іспанії нерухомість, начебто, стає все менш ліквідна. Італія - ​​саме те: тепло, Євросоюз, шенген плюс давня до неї любов. І по-італійськи трохи можу. І ціни відповідні, на кшталт ...

Недовге сканування інтернету переконало: з цінами не все так райдужно. Рим, Мілан, Венеція, озеро Гарда і улюблена Тоскана (якщо не брати до уваги найдосконаліше глушині і студії розміром з клітину для хом'ячка) цінами не порадували. А ось, на самому півдні, в шкарпеточки «чобота» - Калабрія. І море, і не надто людно, і недорого ... Просто рай! Ось тільки зовсім не на слуху - зовсім нічого про ті краї не знаю ... Не біда - почитаємо, а там і самі подивимося.

Виявилося, що Калабрія не тільки мені невідома - спеціальних путівників немає, в общеитальянское - сторінок по 20 їй відпущено, в інтернеті путня інформація теж не з першого кліка знаходиться. А що поробиш: сільська провінція, одна з найбідніших в Італії ... Одним словом, селюк ... Втім, знайшов сайт російської громади скель - містечка на півночі Калабрії, знайшов контакти п'яти-шести місцевих ріелтерів, нарешті, відвідавши виставку нерухомості в Москві, обзавівся візитками « живих »і навіть російськомовних агентів. Рекламні буклети налаштовували на оптимістичний лад. Що ж, треба побачити своїми очима, що це за село і чи можна в ній жити. Або хоча б бувати. Вирушили сімейності: ми з дружиною Машею і моя мама.

Квітень. Переліт Alitalia до Неаполя з зупинкою на день в Римі, прокатний Пежо-308, попутне відвідування помпейских руїн, неспішно рухаємося на південь по регіональної дорозі уздовж Тірренського моря ...

Перша зупинка - Скалея. Городок древній, відомий з античності. Ніби як сибарити його засновники - в V-VI століттях до н. е. І до них люди жили - знайшли тут останки мало не кроманьйонця в одній з печер. Від тих часів нічого не залишилося, а ось від середньовіччя - дуже навіть: інші будинки в XIII столітті побудовані і до сих пір стоять. Головна визначна пам'ятка - бастіон, вежа Талан на високому скелястому мисі. Раніше він (мис) був відділений протокою, цей острів-фортеця і був містом Скалея. А вже потім місто перебрався на материк і зараз стара частина тісниться на схилі приморського пагорба на тлі блакитних в серпанку невисоких гір. Вузькі вулиці, мальовничі драбинки, церкви і башти ... Пам'ятник якомусь місцевошанованих святих з добродушною фізіономією ... І трійка доброзичливих бездомних псів. Дуже симпатичне містечко, якби не курортна зона, нова Скалея і курорти, курорти на північ і південь. Включаючи Прайя-а-Маре і Сан-Ніколо-Арчелла, про які недавно так натхненно писав oskinpavel (http://www.tourblogger.ru/blog/more-more-mir-bezdonnyi-pennyi-shelest-voln-pribrezhnykh. Html ). І ось ці курорти з довгими і широкими пляжами, нанизані як намистини на жваве шосе. Скалея - одне з найжвавіших туристичних місць Калабрії. І ринок нерухомості тут великий і кучерявий. Російським - особлива увага: ні для якого іншого регіону Італії не знайти стільки російськомовних сайтів, присвячених нерухомості. І навіть «Російський дім» є - асоціація місцевої російськомовної громади, що робить бізнес в основному на співвітчизників, як я зрозумів. Але ось невдача - поблизу від моря відповідне житло знайти важко, або дуже вже дорого, а селитися в 2-3 км від води не захотілося. Тим більше, що в сезон ці кілометри довелося б ходити пішки - рух паралізовано пробками ... Загалом, покрутилися-озирнулися - і поїхали далі на південь.

Промайнули ще кілька містечок (коли-небудь я розповім про них, кожен чимось відомий або просто приємний) і ось уже містечко з гастрономічним назвою Піццо. Звідси на південь, до Нікотеро тягнеться Costa dei - Узбережжя богів, най-най чарівна місцевість Калабрії. Піццо неймовірно мальовничий. Старовинна фортеця (Castello), побудована в 1468 р Фердинандом I Арагонским, відома тим, що в ній був розстріляний легендарний Мюрат. Цей безстрашний наполеонівський маршал був призначений патроном Королем Неаполітанським, після розгрому імперії засланий на Корсику, звідти втік і на чолі невеликого загону висадився біля Піццо (вирішивши повторити наполеонівські 100 днів), щоб повернути собі королівство. На жаль, загін зазнав поразки, замордованого місцевими селянами екс-короля заточили в місцеву фортецю і невдовзі розстріляли ... А замок носить тепер його ім'я. Біля нього - La Piazza della Repubblica з численними Желатерія (gelato - морозиво), де добре покуштувати місцевий винахід - тартуффо: неабиякий колобок шоколадного морозива з рідким шоколадом усередині і обсипане порошком какао, що і надає йому зовнішню схожість з однойменною грибом (трюфелем). Винайшли цю солодкість в 1943 р в честь візиту савойского принца Умберто I (мається на місті і пам'ятник йому). Від площі з гори втікають звивисті вулички, шосе в'ється нестрашним ставний серпантином, ведучи до моря, де причаїлася ще одна визначна пам'ятка - печерна церква Pedigrotta, присвячена Діві Марії врятувалися після корабельної аварії моряками. Колишня розпис склепінь печери видно лише де-не-де, але скульптурні композиції з туфу час нітрохи не зіпсувало.

В цілому, містечко чудове. Забудовник Дмитро (родом з Естонії) показав кілька новеньких житлових комплексів в околицях Піццо - прямо на пляжі, трохи подалі ... Здорово, але чогось не вистачало ... Чи то не так мальовничо, як в самому Піццо, то чи відлякала одноманітність забудови ... Не привернула і квартира в сусідньому місті Вібо Марина - сусідство великого порту і цементного заводу забезпечили місту сумнівну славу «чорної плями на репутації Калабрії». Тому ще трохи на південь ... Милі крихітні Бріатіко і Замброне теж не надихнули, так і доїхали до стежки (Tropea).

Ох, не дарма її «перлиною Тірренського узбережжя» називають! Місто-казка ... Є легенда, що заснував місто Геракл, напевно відомо, що селили тут ветеранів римських легіонів, які вийшли на пенсію - обдаровували земельним наділом. Звідси і назва Тропеа - трофей. Нині наявний старе місто піднесений на туфовий скелі з стрімким краєм над сапфіровим Тірренським морем. Будинки в основному XVII-XVIII століть, але «є думка», що триста років тому їх всього лише відреставрували, а побудували ще на п'ять століть раніше. Так чи інакше, але видовище чудове. Його не псують і залізобетонні склепіння, якими укріпили скелю вже в минулому столітті: трохи пишної рослинності і патьоків води, і бетон виглядає цілком собі середньовічно. З оглядового майданчика вгорі прекрасний вид на скелястий острівець (тепер уже з'єднаний із сушею піщаним перешийком) і ренесансного обличия церква Santa Maria dell'Isola на ньому - символ чи не всієї Калабрії. Неодмінні вузькі вулички, але і цілком просторі площі, де з приводу і без трапляються лялькові і інші уявлення. І навіть новобудови навколо, занурені в хвилі крон піній і кипарисів, акацій і цитрусових дерев, зовсім не псують пейзаж.

Тропеа - місто багатьох свят і фестивалів - блюзу, класичної музики ... У серпні - щорічна вітрильна регата і фестиваль лука. Ах, фіолетовий, солодкий-солодкий калабрийский цибулю! Він - абсолютно окреме блюдо калабрійської кухні (і в свіжому, і в тушкованому, і в маринованому вигляді) і гордість провінції. Поряд з пекучим червоним перцем. Типове блюдо - паштетний ковбаса ндуйя (nduja), де дві третини становить фарш, а третина - мелений перець. Треба мазати тонким шаром на хліб, тримаючи поблизу велику пляшку холодної води - пожежа в роті забезпечений. А ресторан, де подають 500 видів піци! А involtini della pesce di spade (рулетики з риби-меч) в ресторані «Лисиця і виноград»! А трохи гіркуватий апельсиновий аперитив crodino, що не зустрінутий мною більш ні в одній частині Італії! А знаменита лімончелло з місцевих цитронов! Нескінченні кулінарні варіації на теми баклажан і помідорів! Слинки течуть при одному перерахування. І всі продукти - свіжі, тутешні.

Словом, Тропеа сподобалася, і ось ми вже вивчаємо тутешній ринок immobiliare, ведені Лідією, уродженкою Новосибірська, а тепер цілком собі італійкою. У старому місті квартири коштують захмарно, та й клопоту з цим антикваріатом забагато. Є цілком затишні нові житлові комплекси, беремо на замітку ... зміщується ще і ще на південь - до Капо Ватикано, високому скелястому мису з маяком на вершині. З нього відкривається панорама на красиву бухту Гротічеллі, в ясну погоду видно на горизонті острів-вулкан Стромболі з димком над вершиною, а в особливо ясні дні можна розгледіти і Етну. А ось там, вооон, трохи подалі - село Коккоріно з парою церков і різномасті будиночками ... А від неї вниз по схилу, до затишної Бухті Корсара, через вже не вальяжно, а прям-таки безкомпромісні зигзаги чи дороги, чи то асфальтованої стежки серед розрослися опунций виїжджаєш до розкиданих серед оливкових гаїв віллам. З вузької вулички ривок за коротким підйому (35 градусів!) - і ми біля чотириквартирний будинку з теракотового кольору стінами, білими колонами і балюстрадами, трьома пальмами біля фасаду і безсоромно-малиновою Бугенвіль на їх флангах. Villa Serena. Вона виявилася кінцевою точкою маршруту, підсумком пошуків.

Десь в цих краях, на траверзі Капо Ватикано колись плив хитромудрий і безстрашний Одісей-Улісс, щасливо минули Сциллу і Харибду Мессинську протоки (трохи пізніше на поромі проплив від Сцилли до Харибдою і я). На Стромболі, за однією з версій, зустрівся він з циклопами, а ось де жив сім років у Каліпсо - невідомо. Так чому б не брати до уваги, що саме тут, в затоці Гротічеллі? Нині його ім'я зустрічається тут всюди - на вивісках ресторанів, готелів і яхт-клубів. Відповідне місце, щоб без жалю прожити тут і сім, і сімдесят років. Так не наслідувати мені його приклад? Тим більше, що немає причин так вже прагнути в нашу холодну Ітаку, тому що моя Пенелопа - тут, зі мною.

Потім почався «дистанційний» етап - оформлення попереднього контракту, переказ грошей, нескінченна листування, телефонні дзвінки ... Двічі італійці втрачали документи, плутали імена і дати ... Вчасно не робилося нічого ... Але в кінці серпня все було готово до підписання нотаріального акту. Як запевняли представники агентства, в будинку зроблений ремонт, продавцем підготовлені всі папери.

9 вересня всі в тому ж складі ми вилетіли в Катанію, 10-го переправилися через Мессинську протоку і під'їхали до знайомого, вже майже свого будинку ... Mamma mia! Ремонт ще навіть не почався! Терміново були викликані і представник агентства, і продавець (сам будівельник, співвласник девелоперської фірми). Суміш російської, англійської, італійської, приправлена ​​відчайдушною жестикуляцією і лютої мімікою ... «Синьйор! Ми зробимо все за 4 дні! »- А чому до цих пір не зробили? - «Було дуже жарко, синьйор ..." Ох вже ці італійці! То їм жарко, то у них сієста ... Домовилися на тому, що через 4 дні ми повернемося з ревізією і якщо буде зроблено хоча б більше половини - підпишемо акт купівлі-продажу.

Чотири дні ми присвятили вивченню прилеглої Калабрії. Дивно багато тут варте уваги! Коли-небудь я розповім докладно, а поки - рідкісним пунктиром.

Козенца - серце Калабрії, її головне місто. Дивно природні середньовічні вулички, старовинні церкви, мости через пересихає річечку з каскадом плотінок-водопадиков.

На захід від Козенца - великий гірський масив La Sila, покритий сосновими лісами, де в жовтні достаток білих грибів (до речі, в ресторанах Козенца вам ні за що не подадуть улюблені мої fetucini con funghi porcini - локшину з білими грибами у вершковому соусі, до настання грибного сезону, гриби повинні бути тільки свіжими!). Грибов у вересні не було, а ось ожини - море. Тут три мальовничих озера (втім, це рукотворні водосховища), по їх берегах пасуть корів - ідилія, що нагадує наш Алтай. Влітку італійці рятуються тут від спеки, взимку - катаються на лижах, в тому числі є і гірськолижні спуски. Ще один гірський масив - Аспромонте, розмістився на самому півдні Калабрії.

Виїхав з Сили - і потрапив в лицарський роман. Городок Санта Северина зі значною фортецею можна порахувати декорацією до фільму про Роланда чи хрестових походах. Але ні, не декорація, все справжнє.

Трохи не дотягли до Іонічного моря з його самотньою античної колоною на однойменному мисі і замком на знову ж однойменному мисі - Castello. Яке диво - замок, щоб особливе ім'я йому давати! Нехай буде просто - замок. До речі, нерухомість на іонічному узбережжі дешевше, але один з російських покупців, подивившись, коротко кинув: «Колгосп ..." Не знаю ... Може, мені б цей колгосп підійшов.

Це все на північ, а можна зрушити на південь - до Реджіо Калабріа. Ось в цьому містечку нічого від середньовіччя не залишилося, зметено землетрусом. Тепер - регулярне планування, радісний ампір, чудові фікуси з змієподібними корінням вздовж набережної ... О, ось і пам'ятник Одіссею (в основному, правда, сирени та циклопи зображені, самого героя чомусь немає) - дерев'яний. А в археологічному музеї - підняті з дна Мессинську протоки дві античні бронзові статуї рідкісної краси.

І багато іншого цікаве є в маленькій Калабрії ... Але 4 дня пройшли і ми повернулися; робота йшла повним ходом, дві третини було вже зроблено. «Дуже добре! - кажу я, - Завтра йдемо до нотаріуса ». «Йдемо. Але акт оформити не зможемо »- ошелешує господар ріелтерської фірми Денніс (голландець, який провів дитинство і юність в Італії, а тепер повернувся сюди з дружиною-шведкою). З'ясовується ... Загалом, не готова ще купа паперів з боку продавця, тому пропонується оформити довіреність на цього самого Денніса, він і підпише акт через тиждень-другий ... Сперечатися вже немає сил ... Ми звикли лаяти російське нехлюйство, необов'язковість - марно. В Італії того і іншого не менше. Подолати - не можна. Треба розслабитися і плисти за течією ... Адже Італія, особливо її південь, це суцільна dolce vita, а не якісь там жалюгідні gli affari.

Шкода я не наважився сфотографувати нотаріуса - це був концентрат кіношного образу італійського адвоката: стрункий, з сивим волоссям, укладеними дрібної хвилею, ретельно підстриженими вусиками, в великих дорогих окулярах-хамелеонах, з золотими запонками і перснем на пальці. За хрещеного батька теж зійшов би ...

... Через чотири тижні експрес-пошта всі ж доставила мені підписаний честь-честю нотаріальний акт - провісник змін. Які вони будуть і чи будуть? Бог знає. Поки я не збираюся переїжджати до Італії, але ж в нашій батьківщині ніколи не знаєш, що ... Ох, ні, не треба про сумне!

Добре мати будиночок в селі ... Якщо село - в Італії!