У тіні Гімалаїв. Частина 1. Подолання. Сходження.

29 вересня 2017 р 22:59 Катманду - Непал Квітень 2013

- Ви вмієте грати на скрипці?

- Не знаю, жодного разу не пробував.

У мене немає досвіду ходіння по горах. Вірніше, не було. Але ця обставина не завадила мені прийняти рішення відправиться в Гімалаї на трек навколо Манаслу. Як невеликого тренування перед цією пригодою я залізла на Говерлу в Карпатах - найвищу вершину України (2060 м). Схудла, звичайно, трохи від такого походу (напевно, я про нього ще розповім). Але не злякалася. І тільки в ніч перед вильотом в Непал мені стало погано: «Що я роблю ??? Про що я думаю і думаю взагалі? ». Але відступати було вже нікуди і ніколи: зібраний в дорогу рюкзак смиренно притулився в стінці, таксі в аеропорт було замовлено, а будильник заведений на 6.30 ранку. Все, мені шлях - тільки вперед.

Цілий тиждень ми просувалися по стежці, яка до сих пір «не знає», що таке колесо, яку століттями утрамбовували тільки копита мулів, які перевозили вантажі, та ноги людини. Ми зайшли в долину Тсум, приховану від сторонніх і випадкових очей і на довгі століття стала притулком для віруючих, які здобули тут світ і небесну чистоту. Але моя розповідь зараз не про цю подорож, а про невеликому його фрагменті - про своє невеликому подвиг, яким я майже пишаюся. Ні, я не підкорила вершину УШБА, як це зробила, я ні про що схожому навіть і не мрію. Але те, що я дійшла, зійшла на перевал Larkya La (Pass) (5160 м) і навіть спустилася з нього - для мене це багато коштує!

...

Кілька років тому під час треку навколо Манаслу в Гімалаях ми мали сходження на перевал Larkya La (Pass) (5160 м). Вся попередня дорога (а в дорозі ми були вже більше тижня) була, фактично, підготовкою до цієї події: ми поступово набирали висоту, адаптувалися, звикали до неї.

Дякую за фото М.Черемкіну!

Дякую за фото С. Вакорин!

День напередодні сходження - 28 березня - мені дуже запам'ятався своїм огидним самопочуттям: мої ноги ніяк не хотіли йти в цей день, як я їх не вмовляла. Навалилося тупе відчай, хоча загальне самопочуття було нормальним. І перехід в цей день був відносно недовгим - ми йшли годин 5-6 в цілому. І нічого критичного по шляху не було - ні крутих довгих підйомів, ні кам'яних ступенів, пересування по яким мене завжди вимотує. З усіх боків оточували засніжені височенні гори з гострими піками вершин. Мені не віриться, що я можу бачити цю незбагненну красу на власні очі! Йти б та радіти! Але ж ні, не виходить. Що таке зі мною сталося? Чому я так занепала духом?

Майже впавши в анабіоз, все ж доповзаю до базового табору Larke Phedi (висота близько 3900), з якого зазвичай починається штурм перевалу Larkya La (Pass).

Один з учасників нашої групи, вже дістався до табору, з камерою і штативом розмістився у бадьорого потічка і радісно мене вітає. А я ридаю в голос, нічого вдіяти з собою не можу! Крізь сльози бубоню, що покажу, де у мене в рюкзаку лежать страховка, паспорт, гроші, тому що завтра ... завтра ... я можу не осилити дорогу ...

Для підтримки сил і бадьорості духу мене нагодували часниковим супом. Ви їли коли-небудь часниковий суп? Це щось типу супу-пюре з розвареного в суфле часнику з додаванням розчавлених зубчиків сирого часнику. Такий суп, вірніше, його дух, кого завгодно до тями приведе! Я тут же прокинулася, підбадьоритися, а після величезної тарілки макаронів в обід відразу зрозуміла - життя налагоджується!

У таборі повно туристичного люду, що йде навколо Манаслу і зібрався тут перед ривком на перевал. Під час нашого треку ми постійно моніторили ситуацію - що з перевалом? Він весь час був закритий, тому багато груп поверталися, не зумівши завершити свій трек за запланованим маршрутом. Ми побоювалися, як би і нам не довелося повторити їх долю. Але кілька днів тому група корейців все ж прорвалася через перевал, засипаний снігом. Тепер стежка прокладена, втоптана декількома десятками пар ніг, і у нас шлях - тільки вперед!

У таборі Larke Phedi є один-єдиний кам'яний (неопалювальний!) Будинок кімнаток, напевно, на 8-10, в яких може розміститися по 3 людини, плюс будівлі кухні і їдальні. Здається, є ще парочка невеликих будівель господарського призначення. Усе. Хто не встиг зайняти місце в будинку - ночує в наметах. А спати в холоді напередодні важкого переходу - це окрема пригода! Щоб забезпечити нам найбільш комфортне розміщення в Larke Phedi, тим самим заощадивши сили на майбутнє завтра подолання, наш організатор прийняв геніальне і просте рішення - один наш портер рано вранці, в ще густих сутінках пішов з попереднього нашого місця ночівлі в табір Larke Phedi, щоб дістатися одним з перших і «забронювати» для нас наявні кімнати в кам'яному будинку. І йому це вдалося! Таким чином, у нас була майже «тепла» ночівля на ліжках (що дуже важливо!) Перед перевалом.

Залишок дня наша група провела відпочиваючи і не напружуючись - ми помилувалися на гори в окрузі, поспостерігали за стрімко насувається туманом, буквально на очах оповита верхівки гір 5-ти тисячної висоти. Мені як і раніше не віриться, що це не сон, що не мана, що ВСЕ ЦЕ я бачу в дійсності!

Отже, настав 29 березня.

З табору ми вийшли о 2.50 ранку. Вночі випав сніг - пухнастий, м'який, все навколо посвіжішало. Наші портер пішли раніше нас. А в якому напрямку вони рухалися - «говорили» їх чіткі сліди на снігу. Мене поставили йти першої, задавати темп пересування.

Дякую за фото С. Вакорин!

Я відчувала себе цілком комфортно - при світлі ліхтаря-налобника було видно тільки перед своїм носом: ні тобі підйомів, ні спусків, ні ущелин. Все моє увага була зосереджена на пошуку слідів від черевиків наших портерів - крім них ще нічия нога не ступала сьогодні з цього найчистішому снігу. Треба сказати, що ця частина шляху в темряві залишилася для мене загадкою - мені здається, ми йшли по якомусь ущелині, піднімалися по схилу все вище і вище, іноді, здається, спускалися. Темними силуетами трохи вгадувалися схили навколишніх нас гір. Для мене було просто чудово НЕ бачити загального градієнта напряму, інакше б було погано від того, ЩО треба подолати.

О шостій годині ранку ми вибралися з вузької ущелини на невелике на плато і стали чекати сходу сонця. Змерзли, звичайно, до неможливості, але були винагороджені розкішними картинками світанку: світило стрімко викотилося з-за хребта і весь світ залило яскравим, радісним і теплим світлом.

А ми тим часом рушили далі. Нас оточували засніжені гори, голубеющему вікові льодовики, з гуркотом з одного схилу зійшла снігова лавина. Треба сказати, що перевал Larkya La (Pass) характеризується затяжним підйомом, і останні метри (або це були кілометри?) До самого перевалу мені здалися довгими, болісними, нудними - заберешся на гірку, здається ну ось все вже, дійшла, а за нею наступного підйом, а потім ще, а потім ще ... коли ж, коли буде сам перевал?

Я, напевно, навіть і не усвідомила, що розвіваються молитовні прапорці і означають сам перевал. Було 9.20 ранку.

Нестерпно хотілося гарячого чаю. Але в пляшці з водою плавали айсберги, а батончик «Сникерса» скам'янів від холоду. Я не стала ризикувати зубами, прибрала «Снікерс» в рюкзак до кращих часів. Знову тільки терпіння і терпіння!

Треба сказати, що весь попередній тиждень я провела в напівхворий «просто» стані. Сьогодні мені простіше було йти, ніж стояти: як тільки я зупинялася, мене тут же починалися напади кашлю. Тут, на перевалі, я абсолютно замучилася - кашель мене просто душив. Члени нашої групи фотографувалися у молитовних прапорців, а я попросила мене відпустити, щоб не стояти на місці і швидше почати спуск. Наш гірський гід приставив до мене одного з портерів (його звали Babul), мабуть, строго-настрого покаравши йому очей з мене не спускати. І не дарма!

Пам'ятаю, як, обговорюючи в нашій групі майбутній підйом, ми говорили один одному: «Головне - на перевал зійти. А далі - дорога вниз, скотимся! ». Якби ви бачили цю «дорогу» вниз! Це була вузька стежка, слизька від підталого на сонці снігу, крутим серпантином йде вниз! Як тоді дісталося моїм Трекінгові паличок! Якби не вони, якби не Babul, однією рукою вчепився в ручку мого фоторюкзак, а інший намертво тримає мене за руку, я б, напевно, дуже швидко виявилася на дні цього чумового ущелини! Кілька разів я ковзалися, падала, але міцні руки Babul утримували мене і повертали на стежку. Ми йшли по піску, по камінню, по снігу, перебиралися через величезні валуни, покриті мохом і лишайниками, на попі на сидушках з'їжджали по сніжному насту, щоб хоч трохи скоротити шлях ... Страшно згадати! Увечері я чула розповіді наших хлопців про те, як вони бачили, що звалився з стежки француза, якого підвела зламалася трекінговий палиця, ще кого-то з розбитою головою ...

Забігаючи вперед, скажу, що дорога з перевалу Larkya La (Pass) (висота 5160 м) до табору в долині Bimthang (висота близько 3900) зайняла 4 години. Я, фактично, не пам'ятаю цю дорогу. Впавши в уже звичне анабіозного стан, я як би перестала існувати, відключила свою свідомість. Іноді, як би з боку спостерігаючи за собою, дивувалася, яким чином ноги вибирають камінь, на який слід наступити, а який потрібно обійти, який стежкою пройти ... Пам'ятаю, що Babul продовжував міцно тримати мене за руку навіть тоді, коли ми вийшли з ущелини , увійшли в долину і спускалися вниз по утоптаної стежці. Я йому постійно твердила: «I can go myself», але він вперто тримався за мене!

Приблизно за півгодини до табору нам назустріч попалися наші портер, що несли нам печиво і термоси з гарячим чаєм. Яке це було задоволення - гарячий лимонний чай! Я закрила очі, щоб ніщо мене не відволікало від цього насолоди, і прикрила долоньками кухоль, щоб жодна молекула божественного напою не випарувалася без мого на те дозволу!

... Усе колись закінчується. Закінчився і цей шлях до перевалу Larkya La (Pass), який протягом усього треку тримав нас у напрузі - відкритий? закритий? дійдемо? НЕ накриє нас «горняшка»? чи не доведеться нам повертатися?

Близько 13.30 я добралися до табору в долині Bimthang, де нам потрібно було сьогодні ночувати. Попереду дорога тільки вниз - до тепла, до дому.