Вчимося самостійно робити з гіпсокартону арки, ніші, короби і укоси - Rmnt.ru

  1. Короба з ГКЛ
  2. Ніші з гіпсокартону
  3. Укоси з ГКЛ
  4. Арка з гіпсокартону
  5. Арка в цегляній стіні

Стаття адресована тим, хто бажає навчитися робити з гіпсокартону щось більш складне, ніж плоска обшивка стін і стель. Освоювати технологічні прийоми пропонуємо на прикладі поширених об'ємних конструкцій. Тут ви знайдете безліч корисних порад.

Тут ви знайдете безліч корисних порад

Гіпсокартон по праву вважається самим універсальним і на даний момент абсолютно незамінним матеріалом, як для будівництва, так і для ремонту. Він дозволяє проводити обробку, скорочуючи масивність конструкцій, знижуючи вартість кожного квадратного метра, збільшуючи швидкість реалізації проекту, позбавляючись від мокрих і трудомістких робіт. За допомогою комплектних гіпсокартонних систем можна втілити в життя найрізноманітніші дизайнерські задумки, піти від стандартної механічної обшивки і створити пластичне, унікальне внутрішній простір. Художніх варіантів просто не злічити, це - ніші і накладки, короба і фальшколони, пілони і консолі, купола і арки, округлені об'ємні елементи різної конфігурації. Не варто забувати про суто утилітарних виробах з ГКЛ, якими є короба, що закривають каналізаційні труби у ванній, укоси на вікнах, оформлені отвори між кімнатами.

Гіпсокартонні листи легко обробляються і можуть згинатися під різними радіусами, їх невелика товщина дозволяє відтворити найменші нюанси ескізу / креслення. Але сама по собі плита не може стати основою вироби, монтажник повинен вибрати і правильно використовувати кріплення, необхідні металеві профілі , Матеріали фінішної обробки. Робота ця завжди творча, але вона вимагає від гипсокартонщика знання основних технологічних прийомів.

Короба з ГКЛ

Короб є подовжену надбудову другого рівня, квадратного або прямокутного перерізу. Як правило, цей елемент споруджується, щоб приховати інженерні комунікації, змонтувати врізні світильники, створити полки або декоративні фальшбалкі.

Є два основних види коробів по конструкції:

  • кутовий Г-подібний елемент, який збирається горизонтально між підлогою / стелею і стіною, або вертикально (в кутку між стінами);
  • віддалений від перешкоди П-подібний елемент (фальшбалка), який збирається на одній несучої поверхні.

Короба можуть бути одиничними, витягнутими в одну лінію. На стелях вони часто об'єднуються, утворюючи контур по всьому приміщенню. Стельові короба по периметру не завжди мають незмінне розтин - біля різних стін вони можуть бути ширше або вже, кути їх взаємної стикування іноді оформляють у вигляді чверті кола. Природно, коробами вважаються як горизонтальні, так і вертикальні конструкції.

Монтаж гіпсокартонних коробів найзручніше виконувати поверх вирівняних по горизонту і вертикалі площин (чистове стягування, фінішна штукатурка, зашиті на каркасі стелю і стіна). При такій послідовності робіт кути і грані коробчатой ​​надбудови на всьому протязі робляться рівновіддаленими від основних поверхонь, тоді доступними стають кілька технологій організації каркаса для короба. Набагато складніше працювати, якщо короб доводиться кріпити до чорновим огороджувальних конструкцій, які мають всілякі перепади. Наприклад, дуже популярним є дизайнерське рішення, коли по периметру приміщення монтується короб з врізними світильниками, а вже до нього пристиковується натяжний полотно, що закриває основну площу стелі. Тут метал надбудови закріплюється безпосередньо до перекриття, при цьому нижню частину каркаса доводиться по цілій системі шнурів дуже ретельно виставляти по горизонталі, так як міжповерхові плити завжди лежать з перепадами. Не виняток і монолітні перекриття сучасних новобудов елітного класу.

Отже, монтаж будь-якого короба починається з розмітки його контуру на конструкціях. Необхідна відстань за допомогою рулетки відкладають від перешкоди, яке служить орієнтиром. Наприклад, якщо нам необхідно створити Г-подібний стельовий елемент в кутку зі сторонами 400 і 150 мм, то на відстані 38,5 см від стіни ставимо на стелі дві віддалені один від одного мітки (в різних кінцях кімнати), в свою чергу, на стіні мітки будуть перебувати на дистанції в 13,5 см від стелі. Зверніть увагу, що 1,5 см ми відняли, так як каркас буде обшитий панелями товщиною 12,5 мм, і до 2,5-3 мм товщини може додати перфорований. Якщо ми працюємо за тим самим зашиті стелі і впевнені в якості його збірки, то немає сенсу використовувати гідроуровень для отримання горизонталі - «танцюємо» від готової площині. А ось коли короб монтуємо до перекриття, без рівня не обійтися, та ж історія з схилом для збірки вертикального короба.

Мітки з'єднуємо в робочі лінії відфутболювальні шнуром (трасером), головне в цій операції - стежити, щоб пофарбована в тонер нитка при натисканні нізащо не чіплялася. Чи не застосовуйте для отримання ліній довгих коробів рейки і олівець, ніяке правило, якщо його потрібно хоча б раз переставити, не дасть такої точності, як відфутболювальні шнур.

За робочим лініям можна відразу виставляти профілі УД, які в даному випадку є несучими. За допомогою дюбелів «бистромонтаж» 6x40 або 6x60 стартовий метал фіксуємо до масивних мінеральних основах. Крок між дюбелями рекомендуємо робити мінімальним - від 30 до 40 см.

Якщо короб робимо поверх гіпсокартону, то УД кріпимо до підсистеми основи штатними саморізами по металу довжиною 25 мм (для одношарової обшивки) і 35 мм (для двошарової).

Увага, виставляючи і фіксуючи УД, орієнтуйтеся по лініях, але завжди приставляють до них збоку правило.

Є один дуже важливий момент, що стосується надбудов на ГК-системі: саморізи, що фіксують УД, повинні потрапляти в профілі каркаса. Для цього рекомендуємо ще при складанні стін і стель передбачати закладні елементи для монтажу короба. Наприклад, можна на кілька сантиметрів навмисне змістити в потрібне місце ЦД профіль (якщо він не стикувальний), поставити додаткову стійку (в тому числі при створенні каркасної перегородки), зібрати «драбинку». Якщо цей нюанс був випущений з уваги, то можна вирізати технологічні отвори в обшивці (так, щоб вони потім опинилися закриті коробом), завести за панелі ГКЛ обрізки профілів і обкрутити їх саморізами, отримавши основу для саморізів надбудови.

Тепер можна зайнятися складанням формотворчих профілів. Найпотужніший варіант - це коли з металу збирається повна конструкція, і тільки потім вона обшивається смугами гіпсу. Часто по зовнішньому кутку розташовують скорочення разом, різноспрямовані дві УД і для виставлення всього цього використовують дуже багато перемичок. Деякі монтажники користуються подібним каркасом повсюдно, хоча виправдана така жорсткість тільки біля підлоги, припустимо, при обшивці горизонтальної каналізаційної труби в санвузлі (можливий тиск, удари ніг), або при створенні горизонтального П-образного короба-полки (на нього діють значні згинальні сили) .

Оптимальним по міцності і матеріаломісткості можна вважати короб, де на розі встановлена ​​лише одна УД, виставлена ​​в горизонт від стелі на відрізках ЦД, що грають роль розтяжок. Вона може бути звернена полками як до стіни, так і до стелі. Зручно спочатку створити борт короба, обшити його смугою ГКЛ, а потім виставляти нижню частину надбудови. У будь-якому випадку одні ЦД входитимуть в УД, а для інших необхідна адаптація:

  • прикручування до кутовий УД невеликих відрізків;
  • вирізання на ЦД мов;
  • виготовлення на УД вирізів в полиці, щоб могла зайти ЦД.

прикручування до кутовий УД невеликих відрізків;   вирізання на ЦД мов;   виготовлення на УД вирізів в полиці, щоб могла зайти ЦД

Деякі майстри можуть обходитися зовсім без ЦД в якості розтяжок, вони фіксують до основи чітко заготовлену вертикальну смугу гіпсокартону, до неї (по краю) через тіло прикручують УД або ЦД, а потім приставляють і кріплять саморізами другу, горизонтальну смугу. Виставлення виробляють натисканням на смуги або витягуванням їх по лінії зовнішнього кута. ЦД використовують тільки для стикування декількох відрізків ГКЛ. При уявній «хисткості» цей спосіб забезпечує достатню жорсткість виробу, тим більше на стелях, де механічний вплив на конструкцію виключено.

Часом перевірено, що навіть на стінах ГКЛ без металу відмінно сам себе несе і добре протистоїть механічним навантаженням. Існують технології «від виробника», які дозволяють створювати короба без металу. Фрезером з конусної оснащенням на задній стороні аркуша (по лініях вигину) вирізаються V-подібні пази, так, щоб не пошкодити лицьовий картон панелі.

Потім лист складається, місця згину всередині посилюються «ляпухи» з шпаклівки. Готовий виріб прикручується до несучих УД. Цікаво, що, використовуючи різні фрези, можна робити не тільки прямокутний перетин короба, а й гострі, розгорнуті кути, що дуже проблематично виконати на каркасі.

Дуже швидкі і надійні каркаси виходять, якщо для облаштування борту застосувати стартовий простінкових профіль UW шириною 50, 75, 100 мм або УД, якщо потрібен короб в чистоті близько 40 мм по висоті. Його направляють «від кута» короба і полицею прикручують до основи. Даний спосіб трохи дорожче, але дуже простий у реалізації, так як клопітка виставлення зводиться до мінімуму.

В одну лінію межі будь-якого каркасного короба виставляються в міру розстановки перемичок з ЦД. Під час виконання цієї операції рекомендуємо приставляти до ребру вироби довге рейкове правило. Можна також на деякій відстані від проектного положення зовнішнього кута короба натягнути нитку (приблизно в 5 сантиметрах) і від неї рулеткою регулярно проміряти відстань. Показником якісно зібраного короба є наявність 90 градусів на всіх його кутах, тому між основою і бортами необхідно «поганяти» кутник.

При зашивці коробів гіпсокартонними панелями радимо заготовлювати їх з запасом в 3-4 см по ширині і вже за місцем, після фіксації, виробляти остаточну обрізку і зачистку торця рубанком.

Зверніть увагу на місця, де короба з'єднуються один з одним, підшивку тут необхідно вести з заходом на сусідню площину, тобто обов'язково робимо «чобіток» з гіпсу. Перев'язка повинна бути мінімум на 200 мм.

Ніші з гіпсокартону

На будь-якій поверхні, яка обшита гіпсокартоном на каркасі, можна зробити нішу. Навіть в перегородці вдається зробити вікна, правда, за шириною не перевищують відстань між стійками. Цей елемент в більшості випадків виконує декоративну функцію - це може бути поєднання з декількох заглиблень однакових, або відрізняються за формою і розміром. Часто їх нижній укіс накривається склом, МДФ, дзеркалом або іншим стійким матеріалом і використовується як полку. Ефектно виглядають ніші зі округленим верхом (арочні), дуже популярно зараз врізати в верхній укіс невеликі світильники, отримуючи таким чином декоративне підсвічування. Мабуть, найпрактичнішою і найбільш використовуваною є ніша для радіатора, про неї поговоримо докладніше.

Будівництво ніші починається під час влаштування каркаса для стіни. Перш за все, на стіні слід розмітити контури нашого вироби. Прямокутні конструкції обов'язково малюємо з дотриманням прямовисно і горизонтальності ліній, це той рідкісний випадок, коли гипсокартонщик застосовує невеликий рейковий рівень. Неодмінно звірте діагоналі периметра, щоб переконатися в прямокутності креслення.

Неодмінно звірте діагоналі периметра, щоб переконатися в прямокутності креслення

Тепер збирається підсистема стіни. Дві ЦД-стійки каркаса необхідно встановити по краях бічних укосів ніші. Відстань між ними повинна дорівнювати ширині вироби з компенсацією на ГКЛ. Наприклад, якщо нам потрібна ніша шириною 1 метр, необхідно, щоб між ЦД було 1030 мм.

Зверніть увагу на «зайві» 30 мм - вони будуть «з'їдені» смугами гіпсокартону і перфорованими куточками. Особливо уважно до розмітки ніш рекомендуємо ставитися в санвузлах, де такі отвори ще й облицьовуються плиткою (поширена помилка - розбіжності швів). Ці стійки каркаса виставляються в одну площину разом з усією стіною, єдина відмінність - прямий підвіс з боку ніші не встановлюється.

Далі формується ребро верхнього і нижнього укосу (в радіаторних нішах нижнього може і не бути). Між закріпленими і виставленими стійками на певній висоті слід встановити перемички. Робити їх краще з УД, зверненої полками вгору і, відповідно вниз. Шматок стартового профілю змиритися по ширині ніші (від ЦД до ЦД), і до цього розміру додається 20 см. На кожному краю цієї УД, відступивши по 10 см, надрізають полки і профіль загинається, утворюючи «ключку». Двостороння ключка заводиться між стійками ЦД і кріпиться на заданій висоті мінімум двома саморізами LN через кожну отриману вушко.

Двостороння ключка заводиться між стійками ЦД і кріпиться на заданій висоті мінімум двома саморізами LN через кожну отриману вушко

В наші перемички-ключки вставляємо профілі ЦД, які будуть розташовуватися над нішею і під нею, розсовуємо ці елементи каркаса відповідно до заданого кроку і обшивають стіну панелями ГКЛ. Про створення фальшстен читайте в статті «Стіни з гіпсокартону» .

Таким чином, на виході ми отримуємо отвір на облицьованої площині стіни. Наступним кроком по контуру малюнка на несучій стіні, в глибині ніші, прібуріваем профілі УД. Іноді це роблять відразу після розмітки, але краще якщо після створення отвору ви косинцем перевірите, чи вийде прямий кут на схилах ніші. Буває, потрібне коригування.

Відповідно до глибиною ніші вирізаємо смуги з гіпсокартону, робимо запас ширини близько 3 см, обрізаємо їх після прикручування. Заповнюємо гіпсокартоном укоси нашого вироби, після фіксації кожної смуги на ній кріпимо поперечний шматочок УД, створюючи повний периметр з металу для кожного наступного укосу.

Заповнюємо гіпсокартоном укоси нашого вироби, після фіксації кожної смуги на ній кріпимо поперечний шматочок УД, створюючи повний периметр з металу для кожного наступного укосу

Останнім штрихом є обробка заглиблених площині. Як правило, щоб ширина всіх укосів ніші вийшла однаковою, ділянка стіни всередині доводиться вирівнювати паралельно лицьової обшивці, тут можна або зібрати мінікаркас, або наклеїти шматок гіпсокартону на монтажному клею. У будь-якому випадку, отримані внутрішні кути перед шпаклюванням необхідно обклеїти армуючої стрічкою .

У будь-якому випадку, отримані внутрішні кути перед шпаклюванням необхідно обклеїти   армуючої стрічкою

За цією технологією можна виготовити будь-яку нішу. Якщо необхідно відтворити криволінійні форми, то УД профілі прорізу надрізають болгаркою і монтуються по заданому радіусу. При складанні стельової ніші для штор, є тільки одна відмінність-неприємність, через маленького отвору неможливо для прикручування смуги скористатися звичайним шуруповертом. Майстри тут обходяться кутовими дрилями або гнучким подовжувачем для біти. Мало хто знає, що якісний гострий саморіз можна вкрутити в профіль навіть ручний викруткою, так що беріть найкоротшу, з хрестовиною PH2, і монтують гіпс навіть в самих затиснутих місцях. Ну і, звичайно, прискіпливо вибирайте матеріали - читайте статтю «Вибираємо якісні матеріали для гіпсокартонних робіт» .

Укоси з ГКЛ

Монтаж віконних і дверних укосів технологічно чимось схожий зі складанням ніші: по суті, це теж поглиблене виріб на основній площині.

Якщо стіна з вікном обшивається на каркасі, то ближні до світлопрозорих конструкцій стійки виставляються по краю майбутнього укосу. У більшості випадків ці ЦД утворюють і край радіаторної ніші, але, в порівнянні з нішами, укоси не монтують під прямим кутом до рам. Кожна зі стійок десь на 1-1,5 см відсунуті убік від вікна, щоб утворити «світанок». Так само працюють і з дверима.

Так само працюють і з дверима

Над вікном з заданим світанком від рами виставляється перемичка, інша - фіксується внизу (опустіть її на 30-40 мм нижче вікна, щоб можна було вставити підвіконня). Перемички рекомендуємо виготовляти з УД, це - ті ж «ключки», які ми описали вище. Каркас стіни збирається повністю і обшивається панелями.

Тепер, після установки підвіконня на раму вікна монтують П-подібний стартовий профіль з пластику. Його прикручують по краю віконної системи за допомогою 9-міліметрових саморізів LN. До конструкцій ПВХ профіль може бути приклеєний «рідким пластиком».

Якщо отвір дозволяє, то смуги укосів годі й стикувати з рамами та Лутков за допомогою стартової смуги, а заводити за профілі вікна або коробку двері.

Всі заготовлені смуги гіпсокартону одночасно вставляються в стартову смугу (верхня буде триматися на бічних), після чого біля рам вони пропеніваются, притискаються до каркасу отвору і обкручуються саморізами. Якщо стіна, на якій розташоване вікно або двері, штукатуриться, то ближня до приміщення частина укосу приклеюється до основи монтажним клеєм (на отворі заздалегідь ставляться «ляпухи»).

Арка з гіпсокартону

Цей виріб є частиною відритого отвору між двома приміщеннями, хоча так іноді називають і округлені ніші на обшили гіпсокартоном стіни. найпростіше арка з гіпсокартону виготовляється на отворі в каркасної перегородки, зручно її збирати, якщо є профільна обшивка стін, найскладніший спосіб - коли арку необхідно встановити в голий кам'яний отвір. Розглянемо всі варіанти.

1. Проріз, в якому монтується арка, робиться свідомо більш високим, ніж звичайний прямокутний. Наскільки - все залежить від радіуса. Зазвичай сантиметрів на 20-30.

2. Збираються металеві каркаси. Стійки ЦД або УВ розставляємо по краю отвору.

3. На одній зі стін закріплюється гіпсокартон з випуском листів на отвір.

4. На прикручений гіпсокартоні креслимо необхідний радіус.

На прикручений гіпсокартоні креслимо необхідний радіус

5. Листи ГКЛ обрізаються за формою майбутнього отвору. Найзручніше це робити електролобзиком, але можна скористатися і ручною пилкою для гіпсокартону.

Найзручніше це робити електролобзиком, але можна скористатися і ручною пилкою для гіпсокартону

6. За допомогою болгарки нарізається два аркових елемента з УД. Довжина кожного сегмента близько 5 см.

7. Через тіло плити ГКЛ закріплюємо отриману «змійку» по краю арки. Як мінімум, один саморіз необхідно вкрутити в кожен металевий сегмент.

8. Виконується зашивання протилежної стіни. Аналогічно випускається гіпсокартон, чертится радіус, проводиться підрізування листів, кріпиться насечённая УД.

9. Вирізаються смуги для обшивки укосів - робіть припуск по ширині, який обрізаємо після фіксації. Арочний укіс з невеликим радіусом можна без зайвих рухів тіла обшити звичайним гіпсокартоном, а ось при більш крутих зведеннях доводиться зволожувати смуги, щоб зігнути гіпсокартон . Також для цих цілей можна застосувати двошарову зашиття 6-міліметровим еластичним листом (його ще називають «арочним»).

10. Першою закріплюємо аркову частина, потім зашиваємо вертикальні укоси. Даний вузол необхідно обкрутити дуже ретельно, крок гвинтів на радіусі краще прийняти в 50-100 мм. Ножем і пилкою по гіпсокартону обрізаємо гіпсокартон врівень зі стінами. Торець шліфується рубанком.

Арка в цегляній стіні

Укоси кам'яного отвору і прилеглі стіни в обов'язковому порядку начістовую штукатуряться, виводяться за рівнем.

Відступаємо від площин перегородки на товщину гіпсокартону (13 мм) і перфоратором закріплюємо профілі УД.

Відступаємо від площин перегородки на товщину гіпсокартону (13 мм) і перфоратором закріплюємо профілі УД

Повторюємо зазначені вище пункти 3-10.

Повторюємо зазначені вище пункти 3-10

При монтажі арки на стінах з кам'яного масиву часто виникає проблема появи тріщин в місцях торцевої стикування гіпсокартону і мінерального підстави. Вирішити її можна, якщо вертикальні листи гіпсокартону не просто прикручувати до металевого каркасу, а заводити на стіну і на додаток приклеювати до основи (деякі монтажники ще й фіксують їх дюбелями через тіло плити). Природно, щоб арка виявилася врівень зі стіною, біля отвору необхідно видалити штукатурку. Також конструкція арки буде істотно надійніше, якщо вразливі стикувальні зони зсередини закріпити «ляпухи» з монтажного клею.

Звичайно, арки, ніші, укоси і короба - це тільки базові фігури. Однак, освоївши їх, розібравшись в принципах монтажу основних просторових конструкцій, можна комбінувати технології, підходити до роботи творчо і створювати надійні, унікальні, дивовижні за красою вироби з гіпсокартону.

рмнт.ру

30.04.18